Curso de tejido a mano

Qué es la Ley SOPA

2012-01-21T07:35:00.004-03:00

Invito a mis seguidores a poner mucha atención en este video. Nos interesa a todos. Esta es una Ley que con la intención aparente de proteger los derechos de autor, cercena los derechos de todos los usuarios de internet. Ya no podremos utilizar casi ninguna información, compartir fotos, datos, videos, libros, boletines, etc. También deberemos tener mucho cuidado con la información que utilizamos en nuestros blogs, en los mails que enviamos, lo que compartimos en hotmail, youtube, facebook, google plus, twitter, etc.

Fantasía de hojas truncas.

2011-12-23T06:51:00.000-03:00

Un Regalo de Fin de Año.

Esta fantasía forma una serie de hojas truncas. Es muy fácil de realizar.

1ª hilera - 2 puntos revés;* 9 puntos derecho; 3 puntos juntos derecho, 1 lazada, 1 punto derecho, 1 lazada y 2 puntos revés.* Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

2ª hilera y todas la pares: - 2 puntos derecho, al revés todos los puntos que se encuentran dentro de los asteriscos y al derecho los 2 puntos que en la hilera anterior hicimos al revés.

3ª hilera - 2 puntos revés; *7 puntos derecho, 3 puntos juntos derecho, 1 punto derecho, 1 lazada, 1 puntos derecho, 1 lazada y 1 punto derecho, 2 puntos revés*. Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

5ª hilera - 2 puntos revés; *5 puntos derecho, 3 puntos juntos derecho, 2 puntos derecho, 1 lazada, 1 puntos derecho, 1 lazada, 2 puntos derechos, 2 puntos revés.* Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

7ª hilera - 2 puntos revés; *3 puntos derecho, 3 puntos juntos derecho, 3 puntos derecho, 1 lazada, 1 punto derecho, 1 lazada, 3 puntos derecho, 2 puntos revés*. Repetir.

9ª hilera - 2 puntos revés; *1 lazada, 1 punto derecho, 1 lazada, 1 disminución doble, 9 puntos derecho, 2 puntos revés*; Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

11ª hilera - 2 puntos revés; *1 punto derecho, 1 lazada, 1 punto derecho, 1 lazada, 1 puntos derecho, 1 disminución doble, 7 puntos derecho, 2 puntos revés*. Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

13ª hilera - 2 puntos revés; *2 puntos derecho, 1 lazada, 1 punto derecho, 1 lazada, 2 derecho, 5 puntos derecho, 2 puntos revés*. Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

15ª hilera - 2 puntos revés; *3 puntos derecho, 1 lazada, 1 punto derecho, 1 lazada, 3 puntos derechos, 1 disminución doble, 2 puntos revés*. Repetir en toda la hilera desde un asterisco al otro.

Espero que sea del agrado de todos mis seguidores. Gracias.

Espero comentarios.

Conjunto de saco y bufanda

2011-11-20T09:45:00.000-03:00

Hoy presento a Lorena, mi colaboradora. Le encanta tejer y siempre tiene algún trabajo en mano. Acá compartimos uno de sus trabajos, paso a paso.

Materiales: 400 gramos de lana semi sintética de grosor medio; agujas Nº 4,5 y Nº5, 6 botones de 1,5 cm de diámetro, al tono.

Espalda.

Iniciar con 84 puntos, con las agujas Nº4,5 y tejer 5 centímetros en elástico 2-2 (dos puntos derecho, dos puntos revés). Luego pasar a las agujas Nº5 y trabajar recto en punto jersey hasta llegar al largo deseado para la sisa. En este caso es de 40 centímetros.

Sisa raglán.

Al llegar a 40 centímetros cerrar a ambos lados 6 puntos.

Luego siempre del lado del raglán 2 puntos juntos cada 2 hileras, dejando 2 puntos de orillo, hasta tener un largo total de sisa de 26 centímetros. Sacamos todos los puntos en una aguja auxiliar y los dejamos en espera.

Delantera izquierda

Iniciamos la delantera con 36 puntos en elástico 2-2 y trabajamos la misma cantidad de hileras que hicimos para el elástico de la espalda.

Al salir del elástico cambiamos a las agujas Nº5 y disponemos los puntos así para la fantasía en calado diagonal izquierdo y derecho:

12 p derecho, 2 revés, 9 p derecho (fantasía calado izquierdo y derecho), 2 p revés y 11 puntos derecho. En este lado (delantera izquierda) hacemos la fantasía izquierda.

Trabajamos sobre estos puntos realizando al mismo tiempo la fantasía hasta tener el largo hasta la sisa, igual a la espalda y hacemos los mismos descuentos para la sisa raglán.

Trabajamos recto hasta tener un largo total desde el bajo al escote de 49 centímetros. (o el largo deseado)

A esta altura hacemos descuentos para formar el escote.

Cerramos del lado del escote 4 puntos, completamos la hilera y volvemos; al iniciar cerramos 3 puntos, luego 2 , y luego 1.

Trabajamos de esta forma haciendo al mismo tiempo los descuentos en la sisa. Al finalizar los descuentos del escote tendremos en las agujas solo 4 puntos que también colocamos en aguja auxiliar y dejamos en espera.

Delantera derecha.

Trabajamos de igual manera y disponemos los puntos de igual forma pero inversa y trabajamos sobre la fantasía derecha.

Mangas

Puño: Inicia con 46 puntos.

Trabajamos igual cantidad de hileras que para el elástico de espalda y delanteras y cambiamos a las agujas Nº5. Seguimos trabajando en punto jersey. A los 10 centímetros iniciamos aumentos a ambos lados cada 6 hileras hasta tener un total de unos 60 puntos.

Sisa raglán. Se trabaja de igual forma a como hicimos para las delanteras y espalda. Cerramos a ambos lados 6 puntos y luego continuamos, dejando 2 puntos de orillo, y haciendo los descuentos para el raglán, tejiendo 2 puntos juntos cada 2 hileras hasta tener el mismo largo de sisa que en la espalda y delanteras. Tendremos en las agujas solo 8 puntos. Los sacamos en aguja auxiliar y dejamos en espera.

Trabajamos la otra manga de igual forma.

Vistas delanteras

Para realizar las vistas levantamos todos los puntos al borde de la delantera izquierda y trabajamos en elástico 2-2 durante 4 centímetros.

Ojales

En la delantera derecha haremos los ojales. Para esto cuando la vista tenga un alto de 2,5 centímetros haremos los ojales cada 18 puntos. Trabajaremos así: 18 puntos en elástico como veníamos, rematamos 2 puntos, tejemos 18 puntos, rematamos 2 puntos y repetimos esto hasta tener todos los ojales.

En la hilera siguiente, donde cerramos los 2 puntos, reponemos 2 puntos y continuamos trabajando en elástico 2-2 hasta completar los 4 centímetros. Cerramos todos los puntos al mismo tiempo, sin ajustar.

En la otra delantera, trabajamos recto, sin ojales y una vez terminada, colocamos los botones.

Cuello

Para el cuello disponemos nuestro trabajo así. Cosemos el raglán uniendo las partes en este orden: delantero, manga, espalda, manga y delantero.

Luego trabajamos en punto elástico 2-2 con todos estos puntos que habíamos dejado en espera.

Tejemos recto por unos 7 centímetros con las agujas Nº4,5, luego cambiamos a las agujas Nº5 y seguimos tejiendo hasta tener 15 centímetros en el cuello.

Rematamos todos los puntos en una misma hilera, sin ajustar.

Terminamos de coser las mangas y los laterales en una costura entera desde el puño al bajo pasando por la unión de las sisas.

Escondemos colitas de lana de unión o algún nudo y a lucir con orgullo este precioso saco.

Este modelo, puede hacerse para hombre, colocando los ojales en la vista izquierda.

La bufanda.

Para la bufanda trabajamos en punto elástico 2-2 y agujas de madera Nº10, con 35 puntos.

Tejemos recto hasta que nuestra bufanda mida 1,20 de largo total. Hermosa, vaporosa y muy abrigada.

Lorena ha creado un conjunto precioso. Esperamos comentarios.

Estuche con flor en crochet

2011-10-30T20:56:00.002-03:00

Este precioso estuche para celular o cámara digital es un aporte de mi colaboradora Lorena. Ha realizado este trabajo con las explicaciones del blog, agregando un precioso detalle: Flores aplicadas, también tejidas en crochet.
Hoy compartimos este trabajo. Gracias Lorena.

Ver explicación paso a paso.
En el caso de este estuche, una vez terminado le daremos una vuelta de punto cangrejo alrededor de la tapa.
En el vídeo siguiente podemos aprender cómo hacer el punto cangrejo.

Aplicamos un trozo de belcro para cierre y tejemos el cordón.

Para hacer el cordón nos guiaremos por las explicaciones paso paso que encontraremos en este vídeo.

Ahora solo nos queda aplicar la flor.

Para aprender a tejer esta preciosa flor, encontramos la explicación paso a paso, en este enlace

Estuche o funda para la cámara digital

2011-09-30T08:40:00.000-03:00

Hoy presento este sencillo y práctico estuche multiuso. Puede ser útil para la cámara digital, para celular o para el uso que se prefiera.
Está realizado en hilo mercerizado utilizado doble en dos colores. Se realiza en crochet, en medio punto, con aguja Nº3.

Inicia con una cadena de 15 puntos y se trabaja en hileras de ida y vuelta, realizando así un rectángulo de 25 centímetros o el largo deseado.
Una vez terminado se dobla para formar la funda, dejando una parte para formar la solapa o tapa que cierra el estuche. Se cosen ambos costados, y se coloca un trozo de belcro para cierre.

Una vez terminado haremos un cordón tejido en dos agujas. Ese es el detalle novedoso en este trabajo.
El cordón se trabaja sobre 4 puntos al derecho. Tejemos 4 puntos derecho; nos quedan en la aguja derecha; los pasamos uno a uno a la aguja izquierda y los volvemos a tejer al derecho, nuevamente quedan todos en la aguja derecha, los pasamos uno a uno a la izquierda y volvemos a tejerlos. Repetimos esta operación hasta tener el largo de cordón necesario. Es algo muy fácil y estamos haciendo un cordón diferente. Queda más resistente que si tejiéramos un cordón en crochet que además se estira luego con el uso. Este cordón tiene la particularidad que es más consistente y no se deforma con el uso.

En este vídeo veremos cómo se inicia el cordón.

Conjunto en crochet

2011-09-13T07:00:00.000-03:00

Este conjunto está hecho en un tamaño para el primer tiempo que va desde el nacimiento y hasta los 3 meses.
Consta de batita, casquito y zapatitos.

Los puntos empleados son, medio punto, vareta y vareta cruzada.

La batita se inicia en una sola pieza desde el bajo en medio punto. Empezar con una cadena de 101 puntos; volver y tejer sobre esta cadena a partir del 2do punto, en medio punto en hileras de ida y vuelta, 6 hileras, luego trabajar en hileras alternadas de varetas y vareas cruzadas.
Continuar trabajando de esta forma hasta tener un alto de 16 centímetros.

A partir de acá trabajaremos sobre 20 puntos para formar una delantera. Ahora trabajamos cada parte por separado. Continuamos recto hasta tener un alto de 6 centímetros.
Escote. Para formar la bajada del escote, tejemos los 6 primeros puntos en medio punto y luego continuamos con la vareta cruzada; damos la vuelta y volvemos trabajando en vareta, pero no terminamos la hilera sino que damos vueltas tres puntos antes de llegar al final. Tejemos alguna hilera más hasta alcanzar un alto sisa de 10 centímetros. Cortar la hebra.

Para tejer la espalda, dejar para la abertura de la sisa, 7 puntos y unir la hebra en el 8º punto contando desde la la delantera que recién terminamos. Trabajamos en la fantasía de varetas alternadas sobre 44 puntos, tejiendo recto hasta tener un alto de 10 centímetros. Cortar la hebra y contar 7 puntos desde la sisa, unir la hebra en el 8º punto y trabajar sobre los 20 puntos restantes para formar la otra delantera, haciendo los descuentos en el escote igual que en la anterior. Cortar la hebra.

Mangas. Para formar las mangas, cerramos primero los hombros. Luego tejemos 54 puntos en la abertura de sisa, empezando desde el punto medio de los 7 puntos de la sisa y trabajamos en hileras de ida y vuelta, en la fantasía haciendo una disminución al final de la hilera 6 veces, cada 2 hileras. Quedan 48 puntos. Continuar trabajando recto hasta tener un largo de manga de 17 centímetros.
Puño: Para el puño disminuir en la hilera hasta tener 28 puntos. Trabajar sobre estos 28 puntos en medio punto, por 2,5 centímetros.Cortar la hebra dejando unos 20 o 25 centímetros para coser la manga.

Realizar la otra manga de la misma manera.
Terminación:

Para finalizar tejer una hilera de medio punto en todo el borde de la delantera, pasando por el escote y terminando en la otra delantera.
A partir de acá trabajar en hileras alternadas de vareta y medio punto hasta tener un ancho de vista de 2,5 o 3 centímetros.
En la vista del lado izquierdo, en la 4ª hilera, formaremos unos ojales cada diez puntos. Para formar los ojales saltamos 2 puntos de base, tejemos 2 cadenas al aire y continuamos en medio punto por 10 puntos, volvemos a saltar 2 puntos de base y tejemos 2 cadenas al aire. Formaremos de esta manera, 5 ojales. En la hilera siguiente, tejemos 1 punto en cada punto de cadena al aire. Continuar unas hileras más hasta completar el ancho de vista deseado.

Atención: Al borde del cuello será necesario hacer algún aumento para permitir la curva necesaria en ese lugar. Para esto, en el ángulo, de la punta del cuello, tejemos 2 puntos en el mismo punto de base.

Cortar la hebra. Pegar los botones.
Zapatitos. Para realizarlos vamos a utilizar la explicación de este tutorial: para formar el pie. Luego para la caña del zapatito trabajar en hileras alternadas de vareas y varetas cruzadas igual que en la batita.

Casquito. Para realizar el casquito, utilizar la explicación de este tutorial.

Símbolos del Crochet

2011-08-26T20:48:00.004-03:00

Para complacer a varias personas que están iniciando el aprendizaje del crochet, hoy presento una serie de símbolos con los que se representan los distintos puntos de esta técnica. Es imprescindible conocerlos para poder interpretar un diagrama. Veremos en las revistas especializadas, que todo o casi todo se explica con símbolos y diagramas. Si no sabemos a qué símbolo corresponde cada punto, será imposible interpretar correctamente una explicación.
En este ejemplo vemos algunos de los símbolos con los que se representan los puntos en crochet.

Aquí agrego el símbolo del punto picot. (para ver la explicación haz clic en el enlace)

En la siguiente imagen podemos ver el anillo de base y un grupo de tres varetas que cierran juntas. La explicación de esta parte con vídeo será publicada muy pronto.

Puntos básicos del crochet

2011-08-22T07:02:00.022-03:00

A pesar de que ya he publicado varios trabajos en crochet, no había enseñado los primerísimos pasos. Como varias personas han pedido estas primeras lecciones con vídeo, para facilitar la comprensión de los términos empleados en esta técnica, hoy presento una serie de vídeos con los primeros pasos del tejido a crochet.

Cómo tomar la aguja de crochet, o ganchillo.

Lo primero que tenemos que aprender es a sostener correctamente la aguja, también llamada ganchillo debido a que en un extremo tiene un gancho con el que capta, arrastra y moviliza la hebra en el trabajo. Hay varias maneras de tomar en la mano esta aguja, lo importante es que el gancho esté hacia la tejedora. Es necesario observar ese detalle que no es menor, porque si está hacia arriba o hacia abajo, no es posible tomar la hebra y hacerla pasar dentro del punto correspondiente, sino que se zafa, y no podemos trabajar.

Punto cadena o cadeneta.

Todo trabajo de crochet inicia con una cadena de base. Esta cadena equivale a lo que en el trabajo a 2 agujas, es la colocación de los puntos que vamos a utilizar para nuestra labor.

A continuación vemos cómo se realiza la cadena de base.

Recomiendo practicar mucho esta cadena, porque es la primera técnica que debemos dominar para poder continuar.

Medio Punto o Punto bajo.

Ahora, aprendida la cadena, trabajaremos sobre esa cadena de base. En este caso haremos medio punto, o lo que en muchas explicaciones de revistas se indica como punto bajo.

A continuación vemos cómo se realiza el punto bajo o medio punto.

También acá recomiendo practicar mucho antes de aprender el paso siguiente. Esta es la única forma en que avanzamos en el arte del tejido a mano. La habilidad y la rapidez, se adquiere únicamente practicando.

Punto vareta o punto alto.

Ahora, aprenderemos a realizar el punto vareta o punto alto. En todas las explicaciones aparece ese punto indicado de una u otra forma. Tanto se diga vareta o punto alto, se trata del mismo punto.

A continuación veremos cómo se realiza el punto vareta o punto alto.

Vareta doble o punto alto doble.

Aprendido el punto alto, luego podemos hacerlo doble, triple, cuádruple, etc., etc. Para hacerlo doble hacemos 2 lazadas en la aguja o damos 2 vueltas en la lana de la aguja; para hacerlo triple, damos 3 vueltas, para hacerlo cuádruple, serán 4 vueltas. Esto que indico como vueltas en la aguja, equivale a lo que hacemos en el tejido a 2 agujas, como lazada.

Vemos en este vídeo, cómo se hace.

Punto Media vareta.

Para realizar este punto, es necesario haber entendido bien la técnica y cómo se trabaja para realizar el medio punto, el punto alto, y ver la variedad de puntos altos que podemos hacer. Para hacer la media vareta, trabajamos de manera parecida, pero sacamos todas la hebras al mismo tiempo al armar el punto.
Lo vemos en el vídeo y será más fácil de entender.

Punto cangrejo.

El punto cangrejo se utiliza mucho para realizar terminaciones. Se le llama así, porque para realizarlo, tejeremos como retrocediendo, es decir en lugar de avanzar en la hilera, de derecha a izquierda, lo haremos al revés, de izquierda hacia la derecha.

Lo vemos en este vídeo.

A partir de estos primeros conocimientos, estaremos en condiciones de realizar todo lo demás. Estos son los puntos básicos. Luego solo haremos la variedad que se pida en la explicación, pero sobre esta base, recién aprendida.

Espero comentarios.

Tapado para bebé

2011-08-13T21:03:00.001-03:00

Este tapadito está empezado desde el bajo en una sola pieza.

Materiales: 200 gramos de lana gorda; 1 par de agujas de madera Nº8, y 4 botones transparentes.

El modelo es para un tamaño de 1 a 3 meses.

Inicia con 70 puntos en elástico 1-1, durante 3 centímetros.

Trabajar así: 5 puntos elástico para la vista a ambos lados, tejiendo el resto en punto fantasía.

Esta es una preciosa fantasía en cadena de rombos calados. No es difícil; solo requiere un poco de atención al tejer.

Se trabaja en el punto fantasía y manteniendo la vista en punto elástico 1 -1, hasta tener 19 centímetros de largo.

En la vista de la delantera izquierda debemos ir haciendo los ojales cada 7 centímetros, haciendo el primero a 5 centímetros del bajo.

Para ver cómo se hacen los ojales, hacer clic aquí.

Una vez alcanzado ese largo, en la hilera del derecho de la prenda, tejer todos los puntos en elástico 1-1 y en la hilera siguiente (revés del trabajo) tejer todos los puntos al derecho, menos los 5 puntos de la vista en ambos extremos, que se tejen en punto elástico.

En la hilera siguiente (derecho del trabajo) tejer en punto elástico 1-1 en toda la hilera, distribuyendo los puntos así: 5 puntos de la vista; 13 puntos para 1 delantera, cerrar 4 puntos para formar 1 sisa; 26 puntos para la espalda, cerrar 4 puntos para la otra sisa; 13 puntos para la otra delantera y los 5 puntos restantes de la otra vista.

En la hilera siguiente (revés del trabajo) tejer los 5 puntos de la vista en punto elástico 1-1 y derecho los 13 puntos de la primera delantera y volver. Los demás puntos quedan en suspenso momentáneamente.

Ahora trabajamos en punto smock.

A los 6 centímetros de alto desde la sisa, cerrar para formar el escote, los 6 puntos de la vista, todos en la misma hilera. Finalizar la hilera y volver. Al iniciar nuevamente del lado del escote, cerrar 3 puntos. Luego trabajar recto hasta tener un alto de sisa de 10 centímetros. Cerrar los puntos restantes para el hombro, todos en la misma hilera.

Ahora retomamos los puntos de la espalda y trabajamos de la misma manera y luego en punto smock hasta tener 10 centímetros de alto de sisa. Cerrar todos los puntos en la misma hilera.

Luego hacemos la otra delantera de la misma forma.

Mangas. Inicia por el puño con 20 puntos en elástico 1-1 por 4 centímetros. Luego pasamos a punto jersey aumentando 6 puntos, distribuidos en la hilera. Continuamos trabajando en jersey realizando un aumento a cada lado, cada 6 hileras, 3 veces. Quedan 32 puntos.

Continuar recto hasta tener un largo de manga de 21 centímetros. Cerrar todos los puntos en la misma hilera.

Cerrar la costura de los hombros.
Cuello

Levantar los puntos del escote, 32 en total, comenzando a partir del 4 punto de la vista y terminando a 4 puntos del final de la otra vista. Tejer 4 hileras en elástico 1-1 y luego aumentar 1 punto a cada lado a 1 punto del orillo y ambos aumentos en la misma hilera. En la hilera siguiente trabajar los puntos como se presentan, sin aumentar. En la hilera siguiente repetir estos aumentos a cada lado. Tejer dos hileras más y rematar.

Terminación:
Cerrar las mangas y pegar. Colocar los botones.

Diagrama del punto fantasía.

Acá muestro la lana que utilicé para este trabajo.

Batita en rombos calados

2011-07-27T07:47:00.002-03:00

Esta batita se inicia por el cuello, con 73 puntos en elástico 1-1, durante 2 centímetros.
Terminado el cuello, del revés del tejido iniciaremos hileras alternadas de jersey revés y derecho, (también llamado punto rollito). En este caso tejemos en cada extremo 6 puntos en elástico para formar la vista para los ojales y botones, que irán en la espalda. Para esto, trabajeremos de la siguiente forma:

1ª hilera: 6 puntos elástico 1-1, 9 puntos revés, para ir formando una parte de la espalda, 1 aumento al revés, levantando la hebra horizontal que une el punto recién tejido con el punto siguiente, tomándola por detrás para evitar que se forme un agujerito; 2 puntos derecho,(estos 2 puntos serán la guía que formará el raglán), 1 aumento al revés, 8 puntos revés para ir formando una manga; 1 aumento al revés, 2 puntos derecho, 1 aumento al revés, 19 puntos revés, para la delantera, 1 aumento al revés, 2 puntos derecho, 1 aumento al revés, 8 puntos revés para la otra manga; 1 aumento al revés, 2 puntos derecho, 1 aumento al revés, 9 puntos revés y 6 puntos elástico 1-1 para formar la otra parte de la espalda. Quedan 81 puntos.

2ª hilera: 6 puntos elástico 1-1, 69 puntos revés, y 6 puntos elástico 1-1.
3ª hilera: 6 puntos elástico 1-1, 10 puntos derecho, para una parte de la espalda, 1 aumento al derecho, 2 puntos derechos (estos puntos son la guía que forma el raglán); 1 aumento al derecho, 10 puntos revés, para una manga, 1 aumento al derecho, 2 puntos derechos, 1 aumento al derecho, 21 puntos revés para la delantera, 1 aumento al derecho, 2 puntos derechos, 1 aumento al derecho, 10 puntos revés para la otra manga, 1 aumento al derecho, 2 puntos derechos, 1 aumento al derecho, 10 puntos para la otra parte de la espalda y 6 puntos elástico 1-1 para la vista. Quedan 89 puntos.

4ª hilera: 6 puntos elástico 1-1, 11 puntos derecho, 2 puntos revés, 12 puntos derecho, 2 puntos revés, 23 puntos derecho, 2 puntos revés, 12 puntos derecho, 2 puntos revés, 11 puntos derecho y 6 puntos elástico 1-1.
Ahora continuamos trabajando de esta manera, aumentando en todas las hileras del derecho 1 punto a cada lado de los 2 puntos de guía hasta tener 24 hileras en punto alternado de jersey revés y derecho o punto rollito. Quedan 169 puntos.
Iniciar el punto fantasía de rombos calados: como se explica acá.

25ª hilera: 6 puntos elástico 1-1, 21 puntos revés, 1 aumento al revés, 2 puntos revés, 1 aumento al revés, 32 puntos revés, 1 aumento al revés, 2 puntos revés, 1 aumento al revés, 43 puntos revés, 1 aumento al revés, 2 puntos revés, 1 aumento al revés, 32 puntos revés, 1 aumento al revés, 2 puntos revés, 1 aumento al revés, 21 puntos revés, y 6 puntos elásticos 1-1. Quedan 177 puntos

26ª hilera: En esta hilera trabajamos los 6 puntos de elástico 1-1 y luego todo al derecho, haciendo los aumentos también al derecho antes y después de los 2 puntos de guía. Quedan 185 puntos

27ª Hilera: 6 puntos elástico 1-1, *3 puntos revés, 3 puntos derechos* y repetir desde un asterisco al siguiente 3 veces, 3 puntos revés, 2 puntos derecho, 1 aumento al derecho 2 puntos derecho, repetir la fantasía del asterisco 5 veces, y continuar haciendo los aumentos donde corresponda, antes y después de los 2 puntos de guía. Quedan 193 puntos.

Ahora continuaremos trabajando en la fantasía y realizando los aumentos cuando corresponda. A esta altura, hay que continuar en la 5 hilera de la fantasía.
Continuar con el punto fantasía, siempre realizando los aumentos a ambos lados de los 2 puntos de guía, hasta tener 18 aumentos. Quedan 217 puntos.

Ahora tenemos que separar las distintas partes e ir trabajando por separado. Para ello dejaremos los primeros 35 puntos en suspenso y trabajamos sobre los 44 puntos siguientes para las mangas. Tejemos en punto fantasía, durante 11 centímetros, luego, continuamos con punto elástico 1-1 disminuyendo 10 puntos distribuidos en la hilera. Trabajaremos sobre los 34 puntos que quedan en elástico 1-1, por 2 centímetros. Cerrar los puntos como se presentan y cortar la hebra.

Dejamos en suspenso los 59 puntos correspondientes a la delantera y hacemos la otra manga igual.

Ahora volvemos a colocar los puntos de la delantera y la otra parte de la espalda en la aguja, quedan 129 puntos. Trabajamos con todos los puntos en la fantasía de rombos calados, hasta tener un largo de 10 centímetros. Ahora pasamos a puntos elástico 1-1 por 2 centímetros y cerramos todos los puntos como se presentan. Cortar la hebra y coser las mangas.

Abrir 5 ojales en la vista de una de las partes de la espalda (derecha o izquierda, según corresponda si es para niño o niña) como se explica acá. Colocar los botones en la vista de la otra parte.

En este diagrama se puede ver claramente cómo se separan las distintas partes de la prenda.

En una sola pieza

2011-05-23T07:33:00.002-03:00

Este modelo, se trabaja en una sola pieza. Las medidas están dadas para el primer tiempo que va desde el nacimiento y hasta los tres meses.
Con lana gorda y agujas Nº7. Punto Santa Clara.
Inicia con 35 puntos, por el borde bajo de la espalda. Trabajar recto siempre en Santa Clara hasta tener 16 centímetros de alto. Luego agregamos 16 puntos a cada lado para las mangas.
Para agregar los nuevos puntos hacer clic acá.
Trabajamos así con todos los puntos ahora hasta tener un ancho total en la manga de 8 centímetros.
Ahora cerramos los 15 puntos centrales del trabajo para realizar la abertura del escote y trabajamos cada parte por separado. Tejemos recto hasta tener en el lado del escote 2 centímetros de profundidad. Al llegar a esa altura agregamos 8 puntos del lado del escote y continuamos tejiendo hasta tener un ancho total de manga de 15 centímetros.
Ahora dejamos en suspenso momentáneamente esta parte del trabajo y retomamos el otro lado del escote. Trabajamos de la misma forma, hasta alcanzar el mismo ancho de manga.
Ahora trabajamos con el total de los puntos. En la primera hilera, cuando retomamos con todos los puntos tejemos 2 puntos juntos en el punto medio, donde se unen las por partes de la abertura del escote. En las hilera siguientes trabajamos recto sin volver a tomar esos dos puntos puntos. Tejemos así hasta tener un ancho total de mangas de 16 centímetros. Ahora cerramos los puntos correspondientes a cada manga y continuamos trabajando solo con los puntos de la delantera, hasta tener 16 centímetros desde la sisa al bajo.
Cerramos todos los puntos sin ajustar y cortamos la hebra dejando unos 30 centímetros para coser el costado y la manga. Cosemos de igual forma el otro costado y manga.
Es muy fácil de realizar. Este mismo modelo se puede hacer con otro punto y en cualquier tamaño. Siempre queda bien.
Al final colocamos un botón en la abertura del escote, del lado derecho o izquierdo según corresponda ya sea nena o varón el destinatario y abrimos un ojal, sin cortar. Para saber cómo realizar un ojal haz clic acá.

Gorro para bebé

2011-04-21T12:03:00.000-03:00

Este gorrito para bebé es la prenda más simple y fácil de realizar. Forma parte del conjunto de pelele con peto empezado por el pie, batita y gorro.
Inicia con 66 puntos en lana tipo bebé con hebra de seda y agujas Nº3. Este tamaño es para el primer tiempo que va desde el nacimiento a los 3 meses. Con una circunferencia de 33 a 35 centímetros y una altura de 12 centímetros.
Para realizar este gorro, colocamos 66 puntos en las agujas Nº3 y tejemos en punto elástico 1-1 durante 1,5cm y luego pasamos al punto fantasía de rombos calados. Para ver el tutorial del punto hacer clic acá Trabajamos sobre esta fantasía hasta tener 12 cm de largo total.
Alcanzado este largo y en la hilera del derecho del trabajo tejemos al derecho tomando todos los puntos de a 2 puntos juntos en toda la hilera.
La hilera siguiente tejemos al revés.
En la siguiente hilera del derecho, volvemos a tejer todos los puntos de a 2 puntos juntos.
Otra hilera revés.
Otra hilera derecho tejiendo de a 2 puntos juntos. Cerrar y cortar la hebra dejando una cola de unos 20 centímetros, para coser el gorrito.

Pelele con peto empezado por el pie

2011-04-20T01:30:00.004-03:00

Este conjunto consta de pelele con peto, batita y gorro.
El pelele está empezado por el pie. El conjunto lleva 200 gramos de lana tipo bebé con hebra de seda.
Para realizar el pie nos guiaremos por el tutorial del escarpín fácil.( ver el tutorial.) Seguiremos esta explicación hasta la hilera de pasa-cintas. A partir de acá no miraremos más ese tutorial y continuamos tejiendo 2 hileras en jersey. Luego separamos los puntos en 3 agujas de doble punta para que a partir de ahora la abertura quede en la entrepierna.

Trabajar 7 hileras en elástico 1-1. Luego aumentar 1 punto por medio, hasta tener 69 puntos en total. Tejer 4 hileras en jersey y continuar con el punto fantasía de rombos calados, tejiendo ambas piernas al mismo tiempo, utilizando para ello 2 ovillos.

A los 15 centímetros, después del puño de elástico, unir ambas piernas y tejer en una sola pieza. Tejer 2 hileras y luego realizar 1 aumento a cada lado, cada 2 hileras, 5 veces. Quedan 148 puntos en total.

ATENCION. Al unir ambas piernas, hay que tener en cuenta que el derecho en ambas quede hacia el mismo lado y que ambos pies queden enfrentados por la punta. Si no observamos este detalle, cuando cosemos el pelele, un pie quedará para adelante y el otro hacia atrás.

Tejer con todos los puntos hasta tener desde la unión de ambas piernas y hasta la cintura, 12 centímetros. Acá trabajar en punto tubular hasta tener 2 centímetros de ancho.(para ver el punto tubular hacer clic acá.) Terminado los 2 centímetros de ancho del tubular, continuar tejiendo en elástico 1 -1 y disminuir 20 puntos en la hilera. Quedan 128 puntos. Trabajar en elástico 1 - 1 por 5 centímetros.

Luego cerrar puntos de la siguiente forma: En la hilera del derecho del trabajo, cerrar 11 puntos al comenzar; tejer 6 puntos (para un bretel); cerrar 30 puntos; tejer 34 puntos (estos formarán el peto); cerrar 30 puntos; tejer 6 puntos (para el otro bretel) y cerrar los últimos 11 puntos. Cortar la hebra.
Volver a anudar la hebra en los 6 puntos que corresponden a un bretel y tejer en elástico 1-1 hasta tener una tira de 12 centímetros. Cerrar y cortar la hebra.
Volver a unir en los puntos del peto (34) y tejer 2 centímetros en elástico 1-1. Cerrar y cortar la hebra.
Unir en el otro bretel y trabajar igual al anterior. Cerrar y cortar la hebra.

Una vez terminado, sólo resta coser la prenda. Coser la suela del escarpín y el talón. Coser entrepiernas, el tiro y la espalda. Abrir un ojal en cada extremo del peto y pegar un botón en el extremo de ambos breteles.
Pasar la cinta por el calado del escarpín terminar con una moña.

zapatitos rosados en crochet.

2011-02-25T09:51:00.014-03:00

Estos preciosos zapatitos rosados, se comienzan por la capellada en medio punto. Luego la caña está realizada en hileras alternadas de varetas y varetas cruzadas. Muy simple y queda precioso.

Inicia con una cadena de base de 10 o 12 puntos y se trabaja en hileras de ida y vuelta en medio punto hasta tener un largo de unos 3 o 4 centímetros, luego se teje una cadena de 24 puntos que se cierran en el otro extremo de la capellada. Esto va a formar la boca del calcetín, o zapatito.

Una vez cerrado se trabaja en redondo, tejiendo alrededor de la capellada y sobre la cadena. Acá podemos ver una imagen de cómo va quedando. De esta manera iremos formando el pie del zapatito.

Cuando tengamos unos 2 centímetros desde el comienzo de la cadena hacia el talón, comenzaremos a realizar los descuentos.

Haremos una hilera realizando un descuento en el centro del talón, y un descuento en cada esquina de la puntera; una hilera sin descuentos y en la hilera siguiente repetimos los descuentos de igual forma.

Otra hilera sin descuentos y en la siguiente haremos un descuento en cada esquina de la puntera y 2 en el centro de la puntera; también 2 en el talón (uno a cada lado del punto medio del talón).
Cortamos la hebra y pasamos el extremo por dentro del último punto para que no se desarme.

Unimos la hebra en medio de la parte de atrás del pie, al borde de la boca y trabajamos en redondo en hileras alternadas de varetas y varetas cruzadas, hasta completar 5 hileras, trabajando la primera hilera y la última en varetas comunes.

Cortar la hebra. Coser la planta del pie. Y pasar un cordón o cinta por la primera hilera de varetas, a modo de pasa cintas y atar.

Comentario: La parte de la caña de este escarpín, o botita, se puede hacer en cualquier punto que nos guste. Incluso la opción de las varetas cruzadas puede ser cruzando una vareta, dos o más. Esto siempre es a gusto de la tejedora. Si hacemos los zapatitos como parte de un conjunto, utilizaremos en ese caso, el mismo punto en que tejimos las otras prendas del conjunto.

De vacaciones

2011-02-12T19:27:00.021-03:00

Tomaré unos días de vacaciones. A partir del 1º de febrero he tomado licencia y estaré unos días en la playa. He preparado mi maleta donde no faltan los ovillos de hilo y algunas lanas para realizar nuevas muestras. Mis manos no descansan. Al regreso tendremos novedades en el blog. Saludo a todos mis seguidores. Hasta la vuelta.

Feliz año 2011

2011-01-01T20:11:00.000-03:00

Feliz año 2011 para todos mis seguidores, que por cierto han sido muchos y muy amables con sus comentarios.

Hemos compartido además, las fotografías del trabajo de varias de mis seguidoras. Esto es algo que me llena de satisfacción. Es hermoso ver las fotografías que me han enviado, de las prendas que han realizado siguiendo mis explicaciones. Es el mejor testimonio de que las explicaciones son claras.

Agradezco los comentarios

Cómo coser una prenda tejida a mano

2010-11-28T09:00:00.007-03:00

Gorro matizado, tejido a mano en dos agujas. Punto elástico 2.2. agujas Nº5

Está trabajado en lana merino matizada.

La explicación paso a paso para tejer este precioso gorro la encuentras haciendo clic en este enlace

Lo que me interesa hoy es explicar cómo coser una prenda de lana, tejida a mano.

Es muy importante que la costura quede lo más prolija que sea posible. Una costura mal hecha, echaría a perder todo el esfuerzo, por bien tejida que estuviera. La terminación es la carta de presentación de una tejedora. En todos los casos digo siempre a mis alumnas, que pongan tanto entusiasmo en coser la prenda, como el que pusieron para tejerla. Conozco a algunas personas que tejen con mucho entusiasmo, pero cuando llega el momento de coser, ya no quieren seguir. Algunas abandonan su trabajo que dejan ahí sin terminar y otras lo hacen de prisa y sin interés, afeando con esto, una prenda que estaba preciosamente tejida.

Existen varias formas para coser una prenda tejida a mano. Pero en este caso explico una costura invisible.

Este tipo de costura queda muy bien si el orillo es uniforme y parejo; queda invisible de ambos lados. Esto es importante en el caso del gorro, porque tiene una parte que se dobla hacia arriba, lo que si no tuviera una costura invisible de vería por el revés y quedaría feo. O estaríamos obligadas a coser una parte por el derecho y otra por el revés.

Cómo coser el gorro.

Tabla de medidas para NIÑAS

2010-11-20T09:28:00.007-03:00

TABLA de medidas para NIÑAS
TABLA de medidas para NIÑAS
EDAD	2 años	4 años	6 años	8 años	10 años
largo total - VESTIDO	40	45	58	66	78
cintura (contorno)	56	60	62	64	68
largo falda	23	28	35	44	52
contorno pecho	60	64	68	72	76
largo sisa (contorno)	24	26	28	32	34
largo total - PULLOVER	35	38	42	46	48
largo manga	38	40	43	47	51
largo hasta sisa	25	26	27	29	30
ancho (MANGA)	22	25	27	29	30
puño (contorno)	14	14	14	16	16

Hoy estoy presentando esta tabla de medidas para prendas de NIÑAS. Todas las medidas que aparecen en la tabla están dadas en centímetros. Creo que es muy útil contar con esta guía al momento de crear por ejemplo, un vestido.
Muchos son los lectores del Blog que me han preguntado cuál es el largo de un vestido de niña. Siempre que empezamos un trabajo debemos tener antes de iniciar, todas las medidas que debemos alcanzar en ese trabajo. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que nuestro esfuerzo, se vea malogrado con una forma incorrecta o medidas inadecuadas a la edad y complexión del niño o la persona que va a usar esa prenda.
Por este motivo publico hoy esta tabla que seguramente será muy bien recibida.

IMPORTANTE: En la medida de sisa, la que aparece en la tabla es el contorno de sisa.

Espero comentarios.

Chaleco para dama

2010-11-07T08:32:00.000-03:00

En este modelo trabajé con hilo de algodón acrílico, 350 gramos aprox.
Hoy publico la explicación para quienes quieran realizarlo.

Empezamos con 125 puntos. Agujas Nº2 para realizar el elástico y luego pasamos a las agujas Nº3.

Elástico 2/2 durante 6,5 centímetros.

Pasar a las agujas Nº3.

Espalda.
Colocar en las agujas Nº2, 125 puntos y trabajar en elástico doble (2pd, 2pr), durante 6,5 centímetros. Una vez finalizado el elástico, pasar a las agujas Nº3.
Una hilera revés.

En la hilera del derecho iniciar la fantasía diagonal.
Al finalizar el alto del segundo motivo de la fantasía, comenzar a realizar descuentos a ambos lados para formar el entalle: 1 punto cada 4 hileras hasta tener 8 descuentos de cada lado. A esta altura tendremos un total de 109 puntos.

Continuaremos recto hasta la sisa.
A los 38 centímetros de largo desde el elástico hasta el comienzo de la sisa (8 motivos enteros en el largo), descontar así en cada sisa: 2 - 1 - 1- 1 = 10 puntos en total (5 en cada sisa) =99puntos.
Para realizar los descuentos en las sisas tenemos acá la explicación.
Tejer recto durante 19 centímetros, o hasta tener el alto de sisa deseado.

Rematar todos los puntos al mismo tiempo y cortar la hebra.

Delantera

Comienza igual que la espalda.
Al final del primer motivo dividir el trabajo en 2 partes y trabajar cada parte por separado, descontando del lado del escote cada 6 hileras 1 punto.

Al llegar al final del segundo motivo de la fantasía, empezar los descuentos para el entalle 1 punto cada 4 hileras hasta tener 8 descuentos.

Continuar los descuentos del lado del escote hasta tener 22 puntos y cerrar.

Realizar el otro lado igual.

Vista para el escote.

Antes de comenzar a levantar los puntos, coseremos uno de los hombros.

Levantar en escote 139 puntos para cada lateral, más los puntos del escote en la espalda.
Para formar la vista alrededor del escote tenemos acá la explicación.

Para la sisa levantar 84 puntos en cada parte =168 puntos en total cada sisa. Para formar la vista de la sisa, trataremos que levantar los puntos de manera tal que la costura de la vista nos quede debajo del brazo. Para esto, una vez terminado el escote, cosemos ambos hombros y levantamos los puntos comenzando desde la base de la sisa del delantero, hasta la base de la sisa de la espalda.

Terminación.

Una vez terminadas nuestras vistas, solamente resta coser los costados.

Cómo realizar el orillo de una prenda tejida a mano

2010-11-02T07:40:00.000-03:00

Hoy estoy presentando este artículo para todos mis seguidores que en varias oportunidades han consultado pidiendo explicaciones para realizar terminaciones de orillo en el tejido.

En muchas explicaciones de tejido a mano, nos vamos a encontrar con los puntos de orillo.
Algunas veces, si no se explica lo contrario, simplemente tejemos unos puntos al borde del trabajo, antes de realizar otra tarea, como puede ser un descuento, un aumento, o el comienzo de una fantasía. Se puede pedir que hagamos 2 puntos de orillo antes del descuento en un escote, por ejemplo. En este caso, simplemente hacemos el descuento después de tejer 2 puntos en el borde.

Pero también existe una manera de realizar los orillos, para que la prenda tenga un aspecto diferente, más parejo en los bordes. Esto se utiliza mucho en las vistas de diferentes prendas.

Para prendas de niño y bebé, se utiliza el orillo de dos puntos. Se trabaja sobre el derecho del tejido, pasando 2 puntos derechos sin tejer. Esto es indiferente si se hace al comienzo o al terminar la hilera. Luego en la hilera de revés del trabajo, estos dos puntos que acabamos de pasar sin tejer, los tejemos al revés.
Es así de sencillo.
Muchas veces no lo recomiendo, porque si no se tiene buena práctica, queda muy tirante el borde de la prenda. Pero si se tiene un poco de práctica, permite una buena terminación y queda con muy buen aspecto.

Orillo de tres puntos.

Este orillo queda muy bien, pero al igual que el anterior, requiere de cierta destreza, para evitar que quede muy tirante el borde de la vista que estamos tejiendo.

Se trabaja del lado del derecho de la labor, de la siguiente forma: pasamos 1 punto derecho sin tejer, tejemos 1 punto derecho y pasamos otro punto derecho sin tejer.
Luego del lado del revés del trabajo tejemos así: 1 punto revés tejido, tomándolo de atrás, 1 punto revés sin tejer y otro punto revés tejido, tomándolo de atrás.

Esta terminación queda muy bien, pero tiende a quedar tirante. Si la tejedora sabe planchar, una vez terminado, lo puede estirar con la plancha.

Pero ATENCION: Se debe tener mucho cuidado al realizar esta operación. Es necesario utilizar la plancha en temperatura suave, porque podemos arruinar, en un momento, todo el trabajo que hicimos con tanto esmero.

Espero comentarios.

Cómo calcular los aumentos para la manga.

2010-10-03T07:40:00.000-03:00

Para saber cuántos puntos debemos tener al final de nuestra manga, debemos medir los centímetros de la sisa de la espalda y la delantera. Tendremos, por ejemplo, 40 cm.
Para realizar nuestros cálculos, es necesario utilizar la muestra que habremos hecho antes de comenzar nuestra prenda.
En este ejemplo he trabajado con una muestra donde 10 cm equivalen a 25 puntos, y 20 hileras equivalen a 10 cm.
Sabiendo que de acuerdo a la muestra, 10 cm equivalen a 25 puntos, para tener 40 centímetros, necesitaremos 4 veces el equivalente a 25 puntos: = 100 puntos.
Si tejimos el puño con 50 puntos, y tenemos que llegar a tener 100 puntos, quiere decir que debemos aumentar 50 en total. Aumentando 2 p por vez para hacer 1 aumento a cada lado, necesitaremos 25 aumentos.
Dividimos los centímetros del largo de la manga (en este ejemplo 50 cm) entre la cantidad de aumentos: 50/25 = 2; entonces debemos realizar los aumentos cada 2 centímetros. Si de acuerdo a la muestra, 20 hileras equivalen a 10 centímetros, 1 cm = 2 hil., en 2 cm hay 4 hileras. Esto quiere decir que tejeremos un aumento a cada lado, cada 4 hileras.
Con estos cálculos, podemos trabajar contando las hileras, o los centímetros, lo que nos resulte más práctico. De esta manera podemos hacer los aumentos cada 4 hileras, o cada 2 centímetros, como nos resulte más cómodo.

La moda

2010-09-28T18:34:00.002-03:00

Hoy presento este post de intercambio de enlaces con esta página que se especializa en moda y marcas.

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Muestrario de puntos

2010-08-28T09:57:00.001-03:00

Al comenzar nuestro curso de tejido a mano, debemos conocer algunos elementos básicos. Es imprescindible saber cómo realizar un punto derecho, uno revés y cómo realizar una lazada.
Para realizar el punto derecho picaremos la aguja derecha en el trabajo de la aguja izquierda, de manera que al tomar el punto, la aguja derecha pase por debajo de la aguja izquierda atravesando el primer punto que vamos a tejer.
Para realizar un punto revés, picaremos la aguja derecha en el punto de la aguja izquierda, de manera que al tomar el punto, la aguja derecha pase por arriba de la aguja izquierda pinchando en el punto que vamos a tejer.
También le decimos al punto derecho, punto para abajo, porque es así como debemos picar la aguja derecha en el trabajo de la izquierda. Y al punto revés, le decimos también punto para arriba, porque así es como picaremos la aguja de derecha a izquierda y hacia arriba.
Para realizar una lazada, daremos una vuelta a la aguja con la hebra, en un movimiento envolvente, tal como hacemos para pasar la hebra al tejer un punto. Este elemento lo veremos frecuentemente en nuestro aprendizaje para realizar ojales, puntos calados, aumentos calados, y una variedad de puntos en que se utilizarán.
Los puntos de tejido, se clasifican en simples y complejos. Comenzaremos con los puntos básicos. Los simples, son los básicos, a partir de los cuales luego irán surgiendo las diferentes variaciones. Entre los complejos se encuentran los calados, los cruzados, como los ochos y trenzas y los jacquards.

1. Puntos simples.

Punto Santa Clara. (También se le llama punto enano, punto bobo). Para realizar este punto tejeremos todas la hileras en punto derecho.

Punto Jersey. Este punto es quizás el más utilizado. Tejeremos una hilera en punto derecho y una hilera en punto revés. Se repiten siempre estas dos hileras. En algunas explicaciones veremos que nos piden punto jersey derecho o punto jersey revés. En ambos casos es el mismo punto. La diferencia está en que se utiliza como derecho de la prenda el revés del punto y viceversa.

Punto Elástico simple. Este punto lo utilizaremos para puños, cuellos, escotes. Trabajaremos tejiendo un punto derecho, subimos la hebra, tejemos un punto revés, bajamos la hebra, tejemos un punto derecho. Repetiremos en toda la hilera sin olvidarnos de bajar la hebra para tejer el punto derecho y subirla para tejer el punto revés. La segunda hilera tejeremos los puntos como se presentan: (el que aparece al derecho, lo tejemos al derecho y el que aparece al revés, lo tejemos al revés).

Punto Arroz simple. La primera hilera se trabaja igual que el punto elástico simple, 1 punto derecho, subimos la hebra, 1 punto revés. La segunda hilera invertiremos el orden de los puntos. Es decir, el que se presenta al revés, lo tejemos al derecho y el que se presenta al derecho lo tejemos al revés. Tejeremos todo el tiempo así: (contrariando el orden en que se presenta el punto).

Punto Maíz. La primera hilera se teje siempre al derecho. La segunda hilera se teje 1 punto derecho, 1 punto revés. Continuaremos alternando estas dos hileras. Este es un punto muy fácil y rápido de realizar. Solo debemos tener en cuenta que al realizar las hileras pares, o sea la de 1 punto derecho y 1 punto revés, comenzar siempre igual, si la hilera comenzó con un punto revés, cada vez que se comienza esta hilera debe ser con un punto revés.

Punto Elástico doble. Trabajaremos como el punto elástico pero tejiendo 2 puntos revés, 2 puntos derecho.(Siempre cuidar de bajar o subir la hebra, según sea el caso).

Punto Arroz doble. Se teje como el punto arroz pero tejiendo 2 puntos revés, 2 puntos derechos y en la hilera siguiente, tejer al derecho los que vienen al revés y al revés los que se presentan al derecho.

Punto canelón: Se tejen, 3 o más puntos derecho e igual cantidad de puntos revés. Por ejemplo, 4 revés, 4 derecho; o 5 revés, 5 derecho. El ancho del canelón dependerá de la cantidad de puntos que utilicemos en cada opción. Las hileras siguientes, los puntos se tejerán como se presentan.

Fantasía en canelón: Esta es una fantasía muy fácil y que permite total libertad a la tejedora. Se puede tejer por ejemplo, 5 derecho, 3 revés y repetir esa combinación toda la hilera. Luego en las hileras siguientes, los puntos se tejerán como se presenten. Otra variedad puede ser 3 derecho, 1 revés, y luego continuar en las hileras siguientes, como se presentan.

Punto falso inglés: Se teje como el elástico la primera hilera. Tejemos 1 p rev., 1p der., toda la hilera. Las hileras siguientes, tejemos los puntos como se presentan, pero en el punto derecho picamos la aguja en la hebra de la hilera anterior y lo tejemos al derecho. Todas las hileras siguientes, de igual manera, cuidando siempre en el punto derecho picar en la hilera anterior.

Punto tubular. Este punto tiene la particularidad de crear un espacio en forma de tubo, de ahí su nombre. Tejeremos la primera hilera como elástico: 1 punto derecho, subimos la hebra, 1 punto revés, bajamos la hebra, 1 punto derecho. Continuaremos toda la hilera igual. En las hileras siguientes tejeremos los puntos como se presentan, pero pasando sin tejer el punto derecho, subimos la hebra, tejemos 1 punto revés, bajamos la hebra, pasamos sin tejer el punto que se presenta al derecho, subimos la hebra, tejemos 1 punto revés. Repetiremos siempre esta hilera. Este punto se utiliza mucho para realizar el puño de algunas medias, la cintura de los pantalones para niños o bebés, donde se deberá pasar un cordón, o elástico a fin de ajustarlo.

Puntos complejos.

Nido de abeja, o Panal. Explicación y video para la realización de este punto.
Fantasía en diagonal calado izquierdo y derecho.
Fantasía Caballitos de mar.
Triángulos en columnas.

Crochet

Punto básicos del crochet (vídeo)

Símbolos del crochet

Punto cadena

Medio punto o punto alto

Punto media vareta

Punto vareta

Punto vareta doble, triple, etc.

Punto picot

Vareta cruzada simple.

Vareta cruzada doble.

Abanico cruzado.

Punto cangrejo.

Saco con bolsillos

2010-08-21T16:42:00.012-03:00

Este precioso saco lo hice con unos 600 gramos de lana semi gorda. Con agujas Nº5

En punto fantasía de triángulos en columnas.

La muestra con 47 puntos da 26 centímetros. Al medir la muestra hay que estirarla ligeramente porque es un punto que tiende a encoger un poco.

Inicia con 107 puntos para un ancho de 60 centímetros. Entran 7 motivos de la fantasía en la espalda.

Espalda.

Empezar con 6 hileras en punto santa clara. Luego iniciar la fantasía. Cada motivo lleva 15 puntos más 2 puntos al final para terminar con 2 puntos revés.

Trabajar recto en esta fantasía hasta tener 42 centímetros de largo total. Descontar para las sisas 10 puntos para cada lado y luego continuar recto hasta alcanzar el alto de sisa deseado, en este caso, 18 centímetros. (Midiendo desde el borde de los 10 puntos que descontamos hasta el hombro, tendremos 24 centímetros).

Cerrar 24 puntos para un hombro, tejer 39 puntos y cerrar 24 puntos para el otro hombro.

Delanteras.

En este caso las hice al mismo tiempo. Eso es opcional, se pueden realizar separadas.

Inicio con 59 puntos cada parte, 3 motivos de la fantasía y 12 puntos para la vista.

1º) 3 motivos de la fantasía de triángulos en columnas que empiezan y terminan con 2 puntos revés, luego para la vista tejemos 2 p derecho (que en la hilera siguiente tejeremos al revés), 8 puntos en Santa Clara, 1 punto revés y 1 punto derecho.

2º) En la hilera siguiente trabajamos la vista así: 1 punto revés, 1 punto derecho, 8 puntos Santa Clara, 2 puntos revés, y seguimos con los motivos de la fantasía.

En la vista de la delantera derecha, hacer ojales de 2 puntos, cada 9 centímetros, a 6 puntos del borde exterior.

Bolsillos.

A los 14 centímetros de altura, tejer así: Contar 19 puntos incluyendo la vista, tejer 24 puntos en elástico 2-2 y terminar la hilera con la fantasía. Trabajar de esta manera 5 hileras. En la 6ª hilera, rematar o cerrar los 24 puntos de elástico.

Detener momentáneamente el trabajo para realizar el fondo de ambos bolsillos. Para esto se pueden realizar sueltos, montando 24 puntos en punto jersey y trabajar recto hasta tener 16 centímetros que luego se cosen a la prenda. O se puede levantar los 24 puntos correspondientes al fondo del bolsillo desde la base del trabajo y tejer 16 centímetros en punto jersey, hasta alcanzar el largo del trabajo que habíamos dejado en suspenso.

Un detalle: El derecho del punto jersey del fondo del bolsillo debe quedar hacia adentro del bolsillo. El revés, debe coincidir con el revés del saco.

Terminado el fondo del bolsillo continuar tejiendo con todos los puntos. Para esto tendremos en las agujas los 19 puntos, incluyendo la vista, los 24 puntos del fondo del bolsillo que acabamos de tejer y el resto de los puntos con la fantasía.

Ahora trabajamos recto, continuando la fantasía, hasta alcanzar el alto de la sisa. Las sisas las hacemos igual que en la espalda.

Escote.

Cuando falten 5 centímetros para tener el alto total de sisa, cerrar para el escote, los puntos de la vista en una sola hilera.

Luego cerrar del lado del escote, 5 puntos cada 2 hileras hasta tener 27 puntos en las agujas.

Continuar sin descuentos hasta alcanzar el alto de sisa y cerrar todos los puntos en una hilera.

Mangas.

Inicia con 41 puntos (ambas al mismo tiempo)

Tejer 2 centímetros en punto Santa Clara, con agujas Nº8.

Luego con las agujas Nº5 tejer distribuyendo los puntos así: 12 puntos derecho, 1 motivo de la fantasía de triángulos en columnas, 2 revés y 12 puntos derecho.

A partir de los 5 centímetros de largo de la manga, aumentar 1 punto a cada lado cada 6 hileras hasta tener 70 puntos en total, en la hilera.

Continuar de esta manera hasta tener un largo de manga de 42 centímetros. (Contando los motivos de la columna son 16, en este caso).

La sisa de la manga

Cerrar 10 puntos a ambos lados y continuar descontando 1 punto a cada lado cada 2 hileras hasta tener 9 centímetros. A partir de acá cerrar a cada lado 2 puntos cada 2 hileras 4 veces, luego 3 puntos cada 2 hileras, 2 veces y terminar con 5 puntos a cada lado y en la hilera siguiente cerrar todo.

Cuello.

Cerrar y pegar mangas.

Coser toda la prenda. Luego levantar los puntos alrededor del escote y tejer en punto Santa Clara, 3 hileras con agujas Nº3 para que quede bien ajustado. En la 4ª hilera hacer 12 descuentos en los puntos del escote de la espalda y continuar tejiendo con las agujas Nº3, siempre en punto Santa Clara.

A los 3 centímetros hacer un ojal en el lado que corresponda, continuar por 1,5 centímetros más y cerrar.

Pegar los botones y coser los lados del fondo de los bolsillos con puntada floja y que no se vea del lado derecho de la prenda.

Espero comentarios.

Triángulos en columnas

2010-06-16T23:07:00.010-03:00

Hoy trabajaremos sobre una fantasía para prendas de invierno. Este punto queda muy bien con lana gorda o semigorda. Tiene la particularidad que en el bajo forma ondas.

También debemos tener en cuenta que a medida que el trabajo avanza, tiende a ajustarse de forma horizontal, como elástico. Por esta razón, al calcular la cantidad de puntos, es necesario colocar algunos más, porque luego nuestra prenda se ajustará de forma natural a la figura y puede resultar estrecha, o quedar chica.

Debemos trabajar sobre una cantidad de puntos múltiplos de 15 más 2. Cada motivo ocupa 15 puntos. Inicia con 2 puntos revés.

1ª hilera - * 2 puntos revés; 1 punto derecho tejido en la hebra entre el punto revés que recién tejimos y el siguiente, tomándola de forma retorcida para que no se produzca un agujero; 3 puntos derecho, 2 revés, 1 disminución doble tejiendo al revés y 2 puntos revés, 3 puntos derecho; 1 punto tomado en la hebra, tejido al derecho (retorcido) *. Repetimos desde un asterisco al siguiente durante toda la hilera. Terminamos con 2 puntos revés.

2ª hilera y todas las hilera pares (revés del trabajo) - Se trabajan los puntos como se presentan. Es decir que los puntos que aparecen al derecho, se tejen al derecho y los que aparecen al revés, se tejen al revés. Tal como se presentan.

3ª hilera - * 2 puntos revés; 1 punto derecho tomando la hebra entre el punto revés recién tejido y el siguiente, tomándola de forma retorcida para que no se produzca un agujero; 4 puntos derecho, 1 puntos revés, 1 disminución doble al revés y 1 punto revés, 4 puntos derecho; 1 punto tomado en la hebra, tejido al derecho (retorcido)*. Repetimos desde un asterisco al siguiente en toda la hilera. Terminamos con 2 puntos revés.

4ª hilera - Trabajamos los puntos como se presentan.

5ª hilera - *2 puntos revés; 1 punto en la hebra tejido al derecho (retorcido); 5 puntos derecho, 1 disminución doble tejiendo al revés, 5 puntos derecho; 1 punto en la hebra al derecho (retorcido)*. Repetimos desde un asterisco al siguiente en toda la hilera. Terminamos con 2 puntos revés.

6ª hilera - Trabajamos los puntos como se presentan.

Ahora solo debemos repetir esta secuencia de 6 hileras a lo largo de nuestro trabajo.

Zapatitos en dos agujas

2010-06-13T08:18:00.000-03:00

Este hermoso modelo de zapatitos se llama Booties saartjes, no se cómo los realizan originalmente, pero esta es mi versión y creo que quedaron bien.

Los estoy publicando para compartir con todos mis lectores y para complacer a Marta Elena que me sigue desde mi blog en plataforma Wordpress.

Si bien no los considero muy fáciles, puede resultar interesante hacer un modelo diferente. Esta explicación está dada para el primer tamaño, que va del nacimiento a los 3 meses. Para un tamaño mayor iniciamos colocando más puntos.

Necesitamos unos 30 gramos de lana acrílico-bebé; 1 par de agujas Nº3 y 4 botones pequeños.

Empezamos colocando en las agujas, 30 puntos. (En este caso, con lana doble).

Un consejo: al colocar los puntos iniciales de la labor, es útil dejar una cola larga a la hebra para coser luego la suela y atrás del zapatito.

Tejemos la primera hilera. A partir de la segunda hilera haremos 1 aumento al iniciar cada hilera.

En la cuarta hilera aumentamos en los 10 puntos centrales 1p en cada punto. Para esto haremos así: tejemos los 11 primeros puntos, en los 10 siguientes 1 aumento en cada punto y luego los 11 puntos restantes.

Repetimos solamente los aumentos al iniciar la hilera hasta tener 48 puntos.

Continuamos tejiendo hasta tener 4 centímetros de alto total.

A partir de acá, tejemos los primeros 14 puntos y luego 2 puntos juntos 10 veces y los 14 puntos restantes. A esta altura tendremos un total de 38 puntos.

Tejemos 3 hileras más.

Luego tejemos 10 puntos, cerramos 18 puntos y tejemos los 10 restantes.

La tirilla

Ahora continuamos tejiendo sobre estos 10 puntos 2 hileras más. En la 3ª hilera tejemos estos 10 puntos y agregamos 10 puntos nuevos para formar la tirilla. Tejemos 4 hileras y cerramos todos los puntos en una misma hilera. Cortamos la hebra dejando una colita de unos 15 centímetros para formar luego el ojalillo para el botón.

Para realizar la otra tirilla, anudamos la hebra del ovillo, del otro lado, donde tenemos los 10 puntos restantes; tejemos 2 hileras, agregamos los 10 puntos para formar la otra tirilla. Tejemos 4 hileras y cerramos. Al cortar la hebra dejamos nuevamente una cola de unos 15 centímetros para formar el otro ojalillo.

Una vez terminado, cosemos la suelita y la parte de atrás; hacemos un ojalillo en la punta de la tirilla, pegamos los botones en el borde y están listos nuestros hermosos zapatitos, o botines o Booties Saartjes.

Para hacer el ojalillo podemos hacer un arito y cubrir con punto ojal, o más fácil quizás, hacer una cadena de 4 o 5 puntos en crochet y cerrar con un punto corrido, o pasado.

Otra opción: Esta misma tirilla se puede hacer un poco más larga colocando, en lugar de 10 puntos nuevos, unos 15 puntos nuevos, y hacer el ojal al mismo tiempo que la tejemos. Para eso al iniciar la hilera desde la punta donde colocaremos el ojal, tejemos 2 puntos, hacemos una lazada y tejemos 2 puntos juntos; en la hilera siguiente, al llegar al ojal, tejemos la lazada como otro punto y listo.

Espero comentarios. Invito a todos mis lectores a consultar si encuentran dificultades o no es clara la explicación, siempre trataré de mejorarla.

En este link encontré las mejores fotos.

Batita en crochet

2010-05-28T09:30:00.005-03:00

Hoy haremos una batita en crochet. Este es un modelo que realizo desde hace muchos años, a pesar de lo cual no pasa de moda. Queda precioso y nuestro bebé se verá muy bien con él.

Las prendas para bebé deben tener una característica especial en cuanto al tamaño de las mangas, el ancho de las mismas y el ancho de la sisa. Mi experiencia como madre, me ha enseñado que las prendas con las mangas muy estrechas y sisas muy justas, resultan poco prácticas y dificultan la tarea al momento de vestir al bebé.

Esta batita empieza desde el canesú, en la parte de la espalda. La explicación está realizada de manera tal, que si se sigue al pie de la letra, la prenda sale perfecta.

Tejemos para el tesoro de la familia. (Tamaño de 1 a 3 meses). Necesitamos unos 100 gramos de lana bebé, unos 60 centímetros de cinta de o,5 de ancho y 2 botones en el tono de la lana utilizada.

Comenzamos realizando una cadena de base de 52 puntos. Damos vuelta y tejemos sobre esta cadena de base, a partir del 2º punto, sobre los 51 puntos restantes. Esta batita se comienza por el canesú, en la parte de la espalda. Es decir que estos 51 puntos, equivalen al ancho que va a tener en la espalda el canesú de la prenda. Iremos avanzando desde ahí hacia los hombros. Lo que estamos tejiendo en esta primera etapa es el canesú de la espalda hasta el cuello y los hombros, y nos da al mismo tiempo, el alto de la sisa.

Tejemos sobre estos 51 puntos, en mp por 8cm. Aquí dividimos el trabajo en 3 partes iguales. Nos va a quedar así: 17 puntos para un hombro, 17

puntos para el escote y 17 puntos para el otro hombro.

A partir de ahora tejemos sobre uno de los hombros e iremos, al mismo tiempo, realizando unos aumentos para formar el escote de la batita. Para formar el escote trabajaremos 4 hileras recto (unos 2 centímetros), luego del lado del escote agregaremos 4 cadenas al aire y damos vuelta el trabajo tejiendo sobre esas 4 cadenas, 3 puntos. Terminamos la hilera y volvemos. Al llegar otra vez al borde del escote, agregamos otros 4 puntos de cadena al aire. Volvemos trabajando sobre estos nuevos puntos. Repetimos una vez más los aumentos y continuamos recto hasta alcanzar, del lado de la delantera, el mismo alto de 8 centímetros que teníamos en la espalda.

Es decir que venimos avanzando desde la mitad de la espalda hacia arriba, hacia los hombros y luego continuamos hacia la delantera hasta llegar a la base del canesú en la parte de adelante.

Continuamos tejiendo hasta tener el mismo largo que la espalda. Cotamos la hebra y la enganchamos en el otro hombro. Trabajamos de la misma manera que para el anterior, teniendo en cuenta los ojales (lleva dos ojales) que colocaremos en la delantera hacia el lado derecho o izquierdo según sea el caso.

Al completar el canesú, hacemos una vuelta en medio punto alrededor de toda la pieza. Al llegar a la sisa tejemos 10p de cadena al aire y los unimos al otro lado. Estos 10 puntos dan la amplitud debajo de la manga. Continuamos en mp. En la otra sisa hacemos lo mismo.

Acá he subido un dibujo para que quede claro cuáles son las 10 cadenas que agregamos en la sisa y cómo se unen al cuerpo del canesú. (Hacer clic sobre el dibujo, para ampliar).

Completamos nuestra vuelta de medio punto, haciéndolo también en la otra delantera y damos vuelta. A partir de acá trabajamos en el punto fantasía elegido, tejiendo en hileras de ida y vuelta trabajando en una sola pieza todo el contorno de la batita que avanzará desde el canesú hacia abajo. En este caso es el punto abanico cruzado, y tejemos hasta tener el largo deseado.

Cortamos la hebra y la unimos en la mitad de la cadena de 10 puntos de la sisa. Hacemos una vuelta de mp alrededor de la bocamanga y tejemos en punto fantasía en hileras de ida y vuelta (no en redondo), hasta el puño. Hacemos disminuciones para el puño todas en la misma vuelta y tejemos el puño en mp. Terminamos el puño con una vuelta de pequeños abanicos, o punto cangrejo, según sea la preferencia de la tejedora.

Terminamos nuestra batita con 1 vuelta de punto cangrejo alrededor del escote y la abertura del canesú.

Pasamos la cinta en el canesú, colocamos los 2 botoncitos y a disfrutarla. Estoy segura que quien la realice ganará muchos elogios y tendrá que explicarla, porque todas las jóvenes madres querrán una igual para su bebé.

ATENCION. Para realizar la misma prenda para un tamaño de 3 a 6 meses empezamos con una cadena de 64 puntos y trabajamos sobre 63 puntos. Dividimos para un hombro 21 p, 21 p para el escote y 21 p para el otro hombro.

Espero comentarios para saber si la explicación resultó clara o si por el contrario está muy confusa. Esto permitirá mejorar las explicaciones y la utilidad del blog.

Gorro - bufanda y chaleco reversible

2010-05-17T11:44:00.008-03:00

Hoy presento este conjunto de gorro, bufanda y chaleco reversible. El chaleco está tejido en punto maíz y como este punto tiene un revés muy bonito, lo aprovechamos también.

Solo debemos cuidar que el revés nos quede tan prolijo como el derecho. Tendremos así, dos chalecos, con puntos diferentes.

Para ver la explicación paso a paso, solo debemos hacer clic en este enlace.

Cómo agregar puntos nuevos al trabajo.

2010-01-30T07:34:00.004-03:00

En algunas explicaciones podemos necesitar agregar puntos nuevos al trabajo. Esto lo vimos por ejemplo para hacer la tirilla de los botties o zapatitos en dos agujas.

También, en algún trabajo donde hacemos las mangas agregando los puntos hacia ambos lados de la espalda y delantera.

Para agregar puntos haremos así: En este caso, al final de la hilera tomamos un punto, lo tejemos pero no lo quitamos de la aguja, el nuevo punto que tenemos recién creado en la aguja derecha, lo pasamos para la izquierda y volvemos a realizar la misma operación, ahora con este punto nuevo. Pinchamos, tejemos un punto, pero no lo sacamos de la aguja, lo volvemos a colocar en la aguja izquierda y así tantas veces como puntos necesitemos agregar.

Esto, que parece tan difícil al leerlo, es en realidad muy simple. Lo podemos ver en este video, para mejor ilustración.

Acá podemos ver otra forma para agregar puntos al trabajo. En esta versión, hacemos casi igual que lo que hicimos para colocar los primeros puntos, al iniciar nuestro trabajo.

Lo vemos en este video.

Trenza múltiple (1)

2010-01-26T20:41:00.001-03:00

Esta trenza se trabaja sobre una cantidad de puntos divisibles por 6. En este caso trabajamos sobre 18 puntos.

En la muestra de la foto tenemos algunos puntos revés antes y después de la trenza, para separar el motivo. Daré solamente la explicación de la trenza.

1ª hilera. 18 puntos derecho.

2ª hilera y todas las hileras pares, tejeremos los puntos de la trenza al revés.

3ª hilera - todos los puntos al derecho.

5ª hilera - *Colocamos 3 puntos sobre una aguja auxiliar, dejándola por detrás de la labor; tejemos 3 puntos derecho, luego, también al derecho, los puntos de la aguja auxiliar* Repetimos desde un asterisco al otro, 3 veces.

7ª hilera - todos los puntos al derecho.

9ª hilera - Tejemos 3 p derecho * colocamos 3 p en aguja auxiliar, dejándola por delante de la labor, tejemos 3 p derecho y también al derecho, los puntos de la aguja auxiliar* . Repetimos desde un asterisco al otro, 2 veces, y terminamos con 3 puntos derecho.

Volvemos a empezar desde la 2ª hilera.

Cómo tomar las medidas para realizar una prenda tejida a mano.

2009-08-18T06:53:00.001-03:00

Antes de empezar una prenda para la que no tenemos ningún patrón, debemos tomar las medidas de la persona para quien tejemos.

Anotaremos las medidas que vamos tomando, en nuestro cuaderno de Apuntes de tejedora.

Medidas a tomar:

Cotorno de pecho. Tomándolo rodeando el pecho a la altura de la sisa en un hombre y en una mejer, pasando sobre la parte más alta del busto.
Contorno de cadera. Tomándolo rodeando la cadera por la parte más alta, pasando sobre la parte más alta o pronunciada del vientre. (Este detalle es importante en personas obesas que tienen un vientre grande, o una mujer embarazada).
Largo de talle. Se toma desde la parte más alta del hombro, contra el escote y se baja pasando sobre el busto, hasta el largo que se desea dar a la prenda.
Largo desde la sisa al bajo. Se toma apoyando el centímetro debajo de la sisa y bajando en forma perpendicular, hasta el largo que elegimos para esta prenda.
Largo del hombro. Se toma desde el comienzo del escote por sobre el hombroy hasta el borde en el nacimiento del brazo.
Ancho de la espalda. Se toma por la espalda tomando la medida de hombro a hombro, desde el extremo de un hombro hasta el otro.
Contorno de sisa. Se toma levantando el brazo de la persona, y rodeando la sisa de manera de tomar el contorno, luego, sin soltar el centímetro se hace bajar el brazo y recién ahí se anota la medida obtenida.
Contorno del escote. Se toma rodeando el cuello por la parte más baja.
Largo de manga. Se toma con el brazo de la persona, flexionado en ángulo recto, desde el puño hasta el comienzo del hombro.
Largo de manga desde el puño a la sisa. Se toma por el lado de abajo del brazo, desde el puño hasta la sisa con el brazo recto hacia abajo, un poco separado del cuerpo.
Contorno puño. Se toma rodeando el puño.
Contorno brazo. Se toma rodeando el brazo por su parte más gruesa. Esto es lo que va a determinar el ancho de la manga a la altura de la sisa.

Cómo saber cuántos puntos dejamos para el escote y cuántos para cada hombro.

Se calculará dividiendo el total de los puntos de la delantera en 3 partes iguales. Si tenemos, por ejemplo, 90 puntos, tendremos 30 puntos para cada parte. Para el escote haremos los descuentos sobre esos 30 puntos. El hombro surgirá luego de hacer los descuentos de la sisa. Al hacer los descuentos de la sisa, debemos tener en cuenta cuántos puntos necesitamos para el hombro.
Para cada sisa, descontaremos unos 10 puntos para una prenda de adulto, cerrando de esta forma: 5 puntos en una sola vez, luego 2p, 1p, 1p, 1p. Estos cálculos no son una medida fija, sino que varía con la complexión física del destinatario de la prenda. Esto hace que para una persona sea necesario descontar más puntos y para otra, menos.
Para el escote, unos 30 puntos distribuidos de la siguiente forma: 10 puntos centrales en una sola hilera, y luego 10 puntos hacia cada lado, distribuidos así: 3p, 2p, 2p, 1p, 1p, 1p.

Batita para bebé empezada desde el cuello

2009-07-11T09:20:00.001-03:00

La foto es un ejemplo para ver cómo queda el raglán calado. No es el modelo que explico.

Este modelo de batita está empezada desde el cuello. Tiene un tipo de sisa raglán calada. Queda muy bien.

Comenzaremos colocando en las agujas Nº2, 64 puntos y tejeremos en punto elástico simple (1-1) durante 3 centímetros. Cambiamos a las agujas Nº 3.

Dividiremos los puntos así: 4 p elástico para la vista, 11 puntos derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 26 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 2 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 11 p derecho, 4 p elástico.

En las hileras del revés de la prenda se tejen los puntos como se presentan. En este caso, se tejerán revés y la vista se mantiene en punto elástico.

En la siguiente hilera del derecho tendremos los 4 puntos elástico de la vista que se mantendrán siempre iguales, 12 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 4 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho 1 lazada, 28 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 4 p derecho, 1 lazada, 1 p derecho, 1 lazada, 12 p derecho y los 4 puntos de la vista, que no variarán.

En las hileras del derecho de la prenda, seguiremos tejiendo en punto elástico la vista y el resto en punto derecho, realizando la lazada antes y después del p derecho de guía del raglán.

El ancho de la manga varía, de acuerdo al tamaño de sisa que se desee.

Continuaremos tejiendo de esta manera, hasta tener el ancho de manga deseado, o lo que es lo mismo, el largo de la sisa necesario.

Trabajando de esta manera, tendremos en las agujas la totalidad de los puntos de las distintas partes de la prenda: delantera, manga, espalda, manga y delantera, en este orden. Esto puede dificultar un poco la tarea de la tejedora, debido a que a medida que avanzamos, serán muchos puntos y habrá que tener cuidado que no se suelten, o se escapen de la aguja.

En el caso de una prenda para bebé, la cantidad de puntos que tendremos en las agujas, nunca será demasiado, aunque puede resultar algo incómodo para trabajar.

Al tener unos 10 o 12 centímetros para el raglán ya tendremos también el largo de sisa necesario, y la cantidad de puntos para la manga, para una batita en un tamaño para 1 a 3 meses. Para un tamaño mayor, simplemente continuaremos tejiendo y realizando los aumentos en el raglán hasta tener el largo de sisa necesario.

Sacaremos en aguja auxiliar los puntos correspondientes a cada manga y continuaremos tejiendo en una sola pieza los puntos correspondientes al cuerpo de la prenda, manteniendo los puntos de la vista en punto elástico. Cuando alcancemos un largo desde la sisa, de unos 15 centímetros, cambiaremos a las agujas Nº2 y tejeremos en punto elástico por unos 3 centímetros. Rematamos y cortamos la hebra.

Mangas

Tejeremos las mangas, hasta tener unos 12 centímetros. Para el puño debemos tener unos 50 puntos; si tenemos algunos más, los disminuiremos todos en una sola hilera, distribuidos de forma más o menos regular, antes de comenzar el punto elástico del puño. Tejeremos el puño con aguja Nº2 en elástico simple durante 3 centímetros. Rematamos y cortamos la hebra.

Terminación.

Solo nos resta coser las mangas. Haremos unos ojales abiertos con la tijera (sin cortar), colocaremos unos botones y queda lista nuestra hermosa batita empezada desde el cuello, con un detalle de raglán en calado.

Ubicaremos los ojales en el lado derecho si es para niña y en el izquierdo si es para varón.

Nota.

Con esta misma explicación, se puede tejer una prenda para adulto. Para esto solamente continuaremos tejiendo hasta tener el largo de sisa necesario. Al mismo tiempo habremos alcanzado también el ancho de manga que tendrá la prenda. En este caso, al tejer las mangas, si se quiere una manga ajustada, deberemos realizar unos descuentos para que al llegar al puño tengamos los puntos justos. Descontaremos cada 4 o 6 hileras (según sea el caso) 1 punto a cada lado cada 2 hileras. Si al llegar al puño aún tenemos algunos puntos de más, descontamos los que sean necesarios todos en la misma hilera y haremos el puño con una aguja más fina que la que tejimos la prenda.

Mitones para bebé

2009-06-25T07:58:00.009-03:00

Los mitones son unas pequeñas prendas muy fáciles de hacer y que resultan prácticos cuando el bebé es muy pequeño.

Comenzaremos por el puño colocando en las agujas Nº1, o 1 y 1/2, 50 puntos. Tejeremos en punto elástico simple (1 punto derecho, 1 punto revés) o si se prefiere, doble ( 2-2, dos puntos revés, 2 puntos derecho) por 3 o 4 centímetros.

Una vez terminado el puño, pasaremos el trabajo a las agujas Nº3 y tejeremos 25 puntos jersey y los 25 restantes, si se prefiere en algún punto fantasía, para la parte de arriba de la mano.

Si el punto fantasía elegido, tiende a achicar el ancho, dejaremos unos puntos más para el punto fantasía y algunos menos para el jersey, para la parte de adentro de la mano.

Tejeremos recto por 5 o 6 centímetros y comenzaremos a realizar los descuentos de la puntera, tejiendo 2 puntos juntos al comenzar cada hilera y 2 puntos juntos en el centro de la hilera. Continuaremos realizando estos descuentos, por 3 centímetros y rematamos.

Solo nos resta coser al costado de la manito y pasar un cordón por el puño para ajustar.

Nota.

En este caso no es necesario hacer una hilera de pasa cinta para pasar el cordón. Se pasará a través de la trama del tejido, queda perfecto.

Fantasía en diagonal

2009-06-12T07:04:00.001-03:00

Esta fantasía, es muy fácil de realizar y queda muy bien en cualquier prenda. Ideal para un chaleco de hombre.

Lo he realizado en un chaleco para dama, muy especial, con un escote importante, en hilo.

Esta es la explicación paso a paso para su realización. No tiene mayores dificultades.

Fantasía cruzado en diagonal.

1ª hilera: *2 puntos revés, 6 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos la hilera con 2 puntos revés.

2ª hilera y todas las hileras pares, se tejen los puntos tal como se presentan. (Para esto tejeremos al derecho, los puntos que aparecen al derecho y los que aparecen al revés, los tejeremos al revés).

3ª hilera: *2 puntos revés, 5 puntos derecho; tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 1 punto derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

5ª hilera: *2 puntos revés, 4 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos, tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 2 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro, y terminamos con 2 puntos revés.

7ª hilera: *2 puntos revés, 3 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos, tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 3 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

9ª hilera: *2 puntos revés, 2 puntos derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 4 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

11ª hilera: *2 puntos revés, 1 punto derecho, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, 5 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

13ª hilera: *2 puntos revés, tejemos 2 puntos juntos derecho, sin soltarlos tejemos el primer punto al derecho y soltamos todo, tejemos 6 puntos derecho*. Repetimos desde un asterisco al otro y terminamos con 2 puntos revés.

Es una hermosa fantasía.

UN CONSEJO.

Antes de utilizarla en una prenda, recomiendo realizar siempre una muestra y practicar bien el punto antes de comenzar. De esta forma evitaremos tener que desarmar el trabajo para corregir errores.

Pantaloncito para bebé

2009-05-16T21:09:00.009-03:00

Hoy presento este modelo de pantaloncito para bebé. Las medidas están dadas para un tamaño de 6 meses a 1 año. He trabajado en una fantasía alternando puntos de ochitos calados con espacios de 10 puntos en jersey, realizando además, la cintura en punto tubular, para pasar un cordón o elástico.

Esta prenda resulta de gran comodidad y practicidad debido a que se realiza sobre un tamaño bastante holgado y se ajusta en los puños. De esta manera el bebé podrá llevar debajo algún pelele, si fuera necesario y quedará siempre perfecto; se ajusta y adapta muy bien.

El pantaloncito resulta más práctico y se puede utilizar durante más tiempo que el pelele. A medida que el niño crece, puede quedar un poco corto de pierna pero se puede usar igual, no sucede lo mismo con el pelele que no permite mayor uso, cuando empieza a quedar corto.

Todas las madres sabemos que en esta etapa los niños crecen rápidamente; nos sorprendemos todos los días con alguna prenda que ya no pueden usar y muchas que ni siquiera estrenaron. Por esta razón, aconsejo siempre a las madres primerizas, no comprar demasiadas prendas para el primer tiempo debido a que se usarán apenas unos días.

También debemos tener en cuenta que para el primer tiempo tendremos muchísmos regalos. Las dificultades vienen luego, cuando el bebé ya no es novedad para los amigos ni la familia y sigue creciendo. Nos encontramos con que tiene gran cantidad de prendas pequeñas, que muchas veces ni utilizó y que no tiene las que necesita en el momento actual. Por esta razón, es mejor comprar para un tamaño de tres meses en adelante. Las primeras prendas, las más pequeñas, serán casi todas de regalo.

Pantaloncito con fantasía en ochitos calados.

Necesitaremos unos 140 o 150 gramos de lana bebé; 1 par de agujas Nº 2, 1 par de agujas Nº3 y elástico o cordón para ajustar la cintura.

Punto fantasía: 10 p derecho, 1 revés, 3 derecho, 1 punto revés (para el ochito), 10 p derecho.

Comenzaremos por la cintura, en una sola pieza. Es decir que colocaremos en las agujas Nº2, 180 puntos, para el total del contorno de cintura. De esta forma estaremos tejiendo ambas partes al mismo tiempo, es decir, que haremos juntas la parte trasera y delantera del pantalón en una misma pieza. Trabajaremos en punto tubular durante unos 2,5 o 3 centímetros. Esto es totalmente opcional de la tejedora.

Una vez terminada la cintura, trabajaremos con las agujas Nº3; continuamos en punto fantasía, trabajando recto hasta tener un total de 16 centímetros. A partir de acá haremos aumentos a ambos lados del trabajo para formar la curva del tiro del pantalón. Haremos los aumentos en todas las hileras al comenzar, hasta tener un total de 200 puntos.

Separamos el trabajo en dos partes iguales, una para cada pierna y trabajaremos por separado, descontando un punto a cada lado, al comenzar cada hilera, hasta tener un total de 80 puntos.

Ahora continuaremos trabajando recto, sin realizar más descuentos hasta tener un largo de pierna de unos 25 centímetros. En la hilera siguiente descontaremos 15 puntos repartidos en la misma hilera.

Puño.

Trabajaremos sobre los 65 puntos así obtenidos, con las agujas Nº2, en punto elástico doble, o 2-2, es decir que haremos dos puntos revés, 2 puntos derecho, durante 10 centímetros y rematamos. El largo del puño es totalmente opcional. Yo recomiendo hacerlo largo porque se puede usar doblado hacia arriba y queda muy bien y luego cuando el niño ha crecido, se puede utilizar estirado, y permite usar por más tiempo el pantaloncito. Haremos la otra pierna de igual forma.

Terminación.

Para coser el pantaloncito juntaremos las dos puntas del tiro y pincharemos para unir, haremos lo mismo en la cintura y comenzaremos a coser. Aconsejo pinchar ambas partes antes de comenzar la costura, para evitar que nos quede desparejo al llegar a la punta del tiro y nos veamos obligadas a desarmar la costura. Acá debemos cuidar de no cerrar el tubo, manteniendo la cavidad para el elástico o cordón que pasaremos para ajustar la cintura. En el punto de unión del tiro daremos dos o tres puntadas muy seguras a modo de remate y seguiremos, sin cortar la hebra, cosiendo una pierna y rematando en el puño.

Para coser el puño, lo haremos de manera invisible, debido a que el puño se podrá utilizar doblado hacia arriba. Coseremos la otra pierna y pasaremos el cordón por la cintura tubular.

Un truco. Para que el remate no quede apretado, es mejor tejer esa hilera (la de remate) con una aguja 1 punto mayor que la que veníamos utilizando para el puño. En este caso tengo las agujas Nº2 en trabajo y tomo las Nº 3 para hacer el remate.

Escarpines y zapatitos tejidos a mano

2009-04-26T08:17:00.006-03:00

En esta foto podemos ver un grupo de zapatitos y escarpines tejidos a mano, unos en dos agujas y otros en crochet. Hay tres modelos de booties saartjes: rosado, lila y verde manzana. También en verde manzana tenemos acá un precioso modelo de botita o escarpines en crochet, en punto de abanicos cruzados y cinta al tono.

En beige vemos un modelo que a mí me encanta y me parece el más fácil y rápido de realizar, también en dos agujas, con cordón en la misma lana en lugar de cinta.

Explicaciones:
http://cursodetejido-ivalopano.blogspot.com/2009/03/escarpines-en-crochet.html
http://cursodetejido-ivalopano.blogspot.com/2009/02/zapatitos-en-dos-agujas.html
http://cursodetejido.wordpress.com/2010/11/02/otros-escarpines-muy-faciles/

Diferentes tipos de sisa

2009-04-22T20:10:00.002-03:00

Uno de los elementos más importantes en el tejido, es saber cómo dar forma a la prenda. Para ello necesitamos saber realizar el escote y la sisa.

Existen diferentes tipos de sisa:

Recta sin descuentos.

Recta con algunos puntos de descuentos. Este tipo de sisa también se llama italiana.

Sisa tipo raglán. Se puede realizar en dos tipos: simple o doble.

Sisa tipo sastre.

Sisa italiana: Este tipo de sisa es el más simple y rápido de realizar. Tejemos la prenda, trabajando recto hasta tener el largo total de la misma. En este caso también debemos cerrar los hombros en forma recta, o sea todos los puntos en la misma hilera.

Al realizar la manga, tejemos el largo desde el puño a la sisa y cerramos todos los puntos en una sola hilera. La sisa en la manga también tendrá forma recta.
Sisa italiana con disminución en forma recta. Este tipo de sisa lleva unos puntos de descuentos. Tejemos en forma recta hasta llegar a la sisa y cerramos en una sola hilera la cantidad de puntos para unos 4 o 5 centímetros si se trata de una prenda de adulto y si es un talle grande, unos 7 centímetros.

Al realizar la manga, la terminamos en forma recta. Acá debemos poner atención a la manera de pegar, luego la manga, al cuerpo.

Sisa italiana con disminución en forma inclinada. Tejemos de manera recta hasta llegar a la sisa. Ahí hacemos los descuentos tejiendo 2 puntos juntos a 2 puntos del orillo, cada 2 hileras, o en las hileras del derecho del trabajo hasta tener unos 5 centímetros para tamaño mediano y 7 para talles mayores.
La manga se teje en forma recta y se pega siguiendo la forma.

Sisa raglán: Este modelo de sisa resulta muy práctica para prendas de niños y bebés. Trabajamos recto hasta llegar a la altura deseada. Acá cerramos unos puntos en la misma hilera, equivalentes a unos 2 centímetros y continuamos realizando dismunuciones de 1 punto cada 2 hileras en las vueltas del derecho de la prenda, a 2 puntos del orillo, hasta tener en trabajo solamente los puntos del escote.

Luego para realizar la manga, al llegar a la altura de la sisa hacemos las mismas disminuciones que en el cuerpo y en este caso terminamos la manga, dejando en la aguja los puntos correspondientes a unos 4 centímetros.
Sisa raglán doble. Para realizar este tipo de sisa trabajamos de igual forma, hasta llegar a la altura deseada para la sisa. Al llegar a este punto, cerramos en una sola hilera los puntos equivalentes a 2 centímetros. Luego continuamos realizando disminuciones de 2 puntos cada 4 hileras a 2 puntos del orillo, hasta tener solamente los puntos del escote.
Para realizar la manga, hacemos las mismas disminuciones en la sisa y continuamos realizando descuentos de 2 puntos, cada 4 hileras a 2 puntos del orillo, hasta tener en la aguja los puntos equivalentes a 4 centrímetos.

Sisa tipo sastre. Esta sisa es de forma redondeada. Trabajamos recto hasta llegar a la altura de sisa deseada. A esta altura descontamos unos puntos equivalentes a 5 centímetros para una prenda de talle medio y 7 para un talle mayor. Estas disminuciones las haremos de manera escalonada. Por ejemplo, si queremos descontar 10 puntos haremos así: 4 puntos, terminamos la hilera y volvemos; 3 puntos, terminamos la hilera y volvemos; 2 puntos, terminamos la hilera y volvemos, 1 punto. Continuamos tejiendo recto hasta llegar al alto de sisa deseado.

Para realizar la manga, tejemos incluyendo los aumentos que se indique en el modelo elegido, hasta la altura de sisa y allí haremos disminuciones de la siguiente forma: a cada lado de la hilera, cada 2 hileras, 3 puntos, 2 puntos, y continuaremos descontando siempre 1 punto hasta tener 15 centímetros de alto de sisa. Los puntos que quedan en la aguja los iremos cerrando de 5 en 5 hasta terminar todos los puntos. Esta manga, queda perfecta, redondeada y se ajusta exactamente a la forma del hombro. Para este mismo tipo de sisa podemos realizar también un modelo de manga con pliegues en el hombro. Para esto tejeremos igual a la anterior, hasta llegar a la altura de sisa. Acá disminuiremos cada 2 hileras, a ambos lados, la misma cantidad de puntos que en el cuerpo, luego tejemos recto hasta llegar a 5 centímetros antes del alto total de sisa y cerramos los puntos de 7 en 7 hasta terminar. Al coser la manga, pegamos desde la costura de la sisa hacia el hombro; acá haremos unos pliegues o frunces. Este modelo queda muy bien. Solo debemos tener cuidado al coser la manga para distribuir de igual forma los funces en ambas mangas.

Punto trenza (1)

2009-04-08T21:07:00.003-03:00

Este es otro punto cruzado. Está en la categoría de puntos complejos. Esta trenza se trabaja sobre una cantidad de puntos divisible por 4. En este caso estoy dando la explicación para una trenda con 16 puntos. Al igual que el punto ocho que expliqué en el artículo anterior, este punto se trabaja dejando a ambos lados del motivo unos puntos revés para que la trenza se destaque sobre el punto base de la prenda.

Cómo preparar el comienzo del punto trenza.

Comenzaremos nuestra prenda en el punto que sea de nuestro agrado. En el lugar donde vamos a colocar el motivo, trabajaremos así:
3 puntos revés, 16 puntos derecho y otros 3 puntos revés. Tejeremos así durante 8 o 10 hileras, de acuerdo al largo que vayamos a darle al motivo de la trenza.

Estos puntos que colocamos antes y después del motivo, pueden ser tantos, como se desee, yo estoy colocando 3, pero la cantidad es totalmente opcional de la tejedora; son puntos de separación entre el motivo y el resto del trabajo.

Cómo realizar el cruce de puntos de la trenza.

Ahora comenzaremos a realizar los cruces de puntos de la trenza. Haremos así:
Tejemos los 3 puntos revés, previos al motivo, sacamos 4 puntos en aguja auxiliar y la dejamos atrás de la labor, tejemos 4 puntos derecho; ahora tejemos también al derecho los 4 puntos de la aguja auxiliar. Sacamos nuevamente 4 puntos derecho en aguja auxiliar y los dejamos delante de la labor; tejemos otros 4 puntos derecho y luego los 4 que tenemos en la aguja auxiliar, también al derecho. Por último tejemos los 3 puntos revés al final del motivo.

En las hileras de revés, trabajamos los puntos tal como se presentan. Esto se hace tejiendo al revés los que aparecen al revés, y al derecho los que aparecen al derecho.

Repetiremos la operación cada 8 o 10 hileras, de acuerdo al largo que se quiera la trenza.

Punto ocho (común)

2009-04-05T09:20:00.005-03:00

Hoy comenzaremos una serie de muestras de puntos complejos. Estos puntos complejos, están indicados para quienes ya han adquirido cierta destreza con las agujas de tejer y agujas auxiliares.

Las principiantes que se animen a intentarlo, podrán igual, seguir la explicación paso a paso. Trataré de explicarlo de forma tal que con apenas los primeros conocimientos en tejido, puedan realizarlo.

Este punto, queda muy bien en prendas de abrigo, como rompevientos, polerones, poleras, chalecos, sacos y todo tipo de sweters. Se utiliza mucho también en prendas para niños y bebés.

Suele utilizarse como guarda o como punto base de la prenda. Utilizándolo como guarda se trabaja separándolo con unos puntos revés, antes del motivo, para que destaque sobre el punto de base de la prenda. Si se utiliza como punto base, se repetirá en toda la pieza separando también cada motivo, con algunos puntos revés.

No importa cual sea el punto base que hayamos elegido para nuestra prenda, siempre tejeremos el punto ocho, en jersey derecho.
El motivo en esta muestra está realizado sobre una cantidad de 10 puntos.

Cómo preparar el comienzo del motivo.

Para el punto ocho debemos calcular los puntos del motivo en un número divisible por 2. En este caso, lo haremos con 10 puntos. Tendremos entonces 5 puntos para cada brazo del ocho.

Comenzaremos nuestra prenda con el punto que elegimos y en el lugar donde vamos a trabajar el punto ocho, haremos de la siguiente manera:

3 puntos revés, (para separar el motivo) 10 puntos derecho, (estos son los puntos que formarán el ocho) y 3 puntos revés. Repetimos por espacio de 8 o 10 hileras, tejiendo en las hileras del revés, los puntos como se presentan.

Cómo realizar el cruce de puntos.

Para esto tomaremos una aguja auxiliar o un alfiler de tipo imperdible. Tejemos los 3 puntos revés, (previos al puntos ocho), tomamos 5 puntos derecho en la aguja auxiliar y la dejamos hacia atrás de la labor; tejemos los 5 puntos restantes derecho y luego tejemos también al derecho, los puntos que retiramos en la aguja auxiliar. Por último, tejemos los 3 puntos revés del otro lado.

Ya hemos realizado, de esta manera, nuestro primer cruce de puntos. Continuamos tejiendo en hileras de revés y derecho, por espacio de otras 8 o 10 hileras, eso depende del largo que se quiera hacer el motivo.

Repetiremos ese cruce cada tantas hileras como sea nuesto gusto.

Siempre que aprendemos un punto, es necesario realizar una muestra y practicarlo hasta que estamos seguras que no cometemos errores, antes de utilizarlo en la prenda definitiva.

Espero comentarios. Explicaré todas las dudas que aparezcan durante el trabajo.
Acá dejo un link hacia un totorial muy bien logrado.

Cómo cerrar puntos en un trabajo tubular.

2009-03-25T20:35:00.005-03:00

Hoy publicaré la explicación para cerrar puntos en un trabajo tubular, para complacer a Bárbara que me sigue desde mi blog en Wordpress.

En el trabajo tubular venimos tejiendo de esta manera: 1 punto derecho, subimos la hebra, pasamos un punto revés sin tejerlo, bajamos la hebra y tejemos 1 punto derecho. Repetimos siempre esta operación.

Cuando hemos terminado nuestra pieza y queremos rematar o cerrar todos los puntos, podemos hacerlo de manera simple como si se tratara de un trabajo en punto elástico. Es decir, tejer un punto derecho, un punto revés y pasar el primer punto tejido sobre el segundo y sacarlo de la aguja; volver a tejer un punto derecho y pasar el anterior sobre éste; continuar trabajando así hasta terminar todos los puntos. Esta es la manera simple de cerrado de puntos.

También podemos hacer el cerrado tubular. Para esto, cuando terminamos la labor, cortamos la hebra dejando unos cuantos centímetros, por lo menos el doble de la cantidad que vamos a cerrar. La enhebramos en una aguja para coser lana y trabajaremos de la siguiente forma:

Primer paso: Pasamos esta hebra por los dos primeros puntos del trabajo y los sacamos de la aguja de tejer.

Segundo paso: Pinchamos otra vez la aguja de coser en el primer punto, (el que ya sacamos de la aguja de tejer) metiéndola desde afuera hacia adentro y la sacamos en el tercer punto del trabajo, que en este caso está como primer punto en la aguja de tejer, desde adentro hacia afuera y lo sacamos de la aguja de tejer.

Tercer paso: Luego metemos la aguja de coser en el segundo punto (de los que ya sacamos de la aguja de tejer) desde afuera hacia adentro y la sacamos en el cuarto punto del trabajo, que en este caso está como primer punto en la aguja de tejer, desde adentro hacia afuera y lo sacamos de la aguja de tejer.

Repetimos los pasos del 2 al 3, hasta terminar la hilera. Por último cerramos el último punto y trataremos de esconder bien la colita de la hebra dentro del trabajo para que no se desarme.

Aconsejo intentar hacerlo paso a paso. No es difícil. Es más difícil explicarlo, pero si se sigue paso a paso y con atención, es fácil y queda un cerrado perfecto.

En este vídeo, se puede apreciar claramente cómo se hace.
Cerrar Puntos por jigraknits

Escarpines en crochet

2009-03-22T01:57:00.003-03:00

Empezamos con el modelo más sencillo y rápido de realizar. Este modelito lo aprendí hace muchos años, con mi amiga Virgilia.

Necesitaremos unos 30 gramos de lana bebé y 0,50 centímetros de cinta de medio centímetro de ancho.
Comenzamos realizando la capellada, con una cadena de base de 10 p. Empezamos a tejer en el 9º p de la cadena y tejemos en medio punto durante 6 vueltas o la cantidad que se desee, de acuerdo al tamaño del zapatito que se quiera confeccionar. En la 7ª vuelta, tejemos una cadena con 22 p y la cerramos en el comienzo de este cuadrado que acabamos de tejer.

Continuamos tejiendo en redondo por 4 vueltas. A partir de este momento empezamos a hacer los descuentos en la puntera y a las 2 vueltas, en el talón.

En el talón los haremos solo en el centro. Para esto marcamos el punto medio del talón y hacemos un descuento tomando el punto marcado como para tejerlo y sin tejerlo tomar el punto siguiente y tejerlos juntos en un solo punto.

Los descuentos en la puntera los haremos así: 1 punto en un extremo de la puntera, 1 punto en el centro, y 1 punto en el otro extremo.

Continuamos así 6 vueltas más y cortamos la hebra. Unimos la lana en la mitad de la parte de atrás y tejemos una hilera de pasacinta de la siguiente forma: 1punto vareta, 1 cadena, saltamos un punto de base y tejemos 1 vareta en el punto siguiente; 1 cadena, saltamos 1 punto de base. Repetimos en toda la hilera. En la vuelta siguiente tejemos en punto fantasía la caña o puño de la botita, del largo deseado. Cortamos la hebra dejando una colita de unos 15 o 20 centímetros para coser el escarpín. Una vez cosido, pasamos la cinta y ya está listo. Ahora solo debemos hacer el otro de igual forma. Ya tenemos nuestro primer regalo.

En este caso, la caña de la botita está realizada en punto abanico cruzado.

Abanicos cruzados

2009-03-07T10:46:00.007-02:00

Poco a poco iremos formando nuestro muestrario de puntos en Crochet.

Antes de comenzar, debemos saber interpretar las abreviaturas que vamos a encontrar a lo largo de nuestro aprendizaje. El crochet tiene unos pocos puntos con los cuales se pueden realizar infinidad de variaciones.

Los puntos básicos son: punto cadena: cad y en algunas explicaciones puede aparecer también solamente: c;

Punto corrido o pasado: pc o pp;

Punto vareta: pv o solamente: var o v; con las variaciones de: doble, triple, cuádruple.

Punto media vareta: mv; también puede aparecer en ciertas explicaciones como m var

Medio Punto: mp;

A partir de estos pocos puntos, aparecerán las diferentes combinaciones y variedades que tu creatividad te lleve a realizar.

Hoy aprenderemos a realizar este precioso y muy fácil punto de abanicos cruzados. Se realiza en hileras de ida y vuelta. Queda muy bien y se adapta perfectamente a cualquier prenda tanto para bebé como para adultos. Podemos utilizarlo en saquitos, batitas, mantas, una chalina, una chaqueta, gorritas, escarpines. Lo que se quiera realizar.

Abanico cruzado.

Sobre una cadena de base, trabajamos de la siguiente forma:

Primera hilera: 3 var. en el mismo punto, 3 cad., 1 mp, todo en el mismo lugar; saltamos 3 p. de base y repetimos el motivo en el punto siguiente. Trabajamos de esta manera en toda la hilera. Tejemos 3 cadenas para dar vuelta.

Segunda hilera: 3 var., 3 cad.,1 mp., todo en el arco que forman las 3 cadenas del abanico de la hilera anterior; repetimos el motivo siempre en el arco de las 3 cadenas, en toda la hilera. Es un punto muy fácil y sencillo. Solo tenemos que repetir esta segunda hilera.

Espero comentarios.

Tejido a mano

2009-03-05T07:25:00.006-02:00

Este curso busca llegar a todas aquellas personas a quienes les gusta tejer pero que por falta de tiempo y paciencia a veces, abandonan el intento de aprender.

Aprender a tejer es fácil si se tiene un buen curso como este, on line, gratis, y sin horarios establecidos.

Solamente tienes que entrar al blog, buscar los temas que ya están publicados y tratar de tejer. Si algo no está debidamente explicado, deja tu comentario, tus sugerencias, manifiesta tus preferencias, responderé inmediatamente, explicando nuevamente si es necesario y despejando de forma individual, todas tus dudas. Los diferentes temas se irán publicando a medida que avanzamos en el curso.

Muchas son las personas que me han comentado que al ver en una tienda o un escaparate una prenda tejida a mano, desean poder hacer una con sus propias manos. Pero invariablemente tropiezan con explicaciones imposibles de entender e interpretar. Al final del intento, es inevitable un sentimiento de frustración y fracaso.

Con este curso, eso no pasará, lo puedo asegurar. Todas las explicaciones están probadas y realizadas paso a paso; explicadas de forma muy simple para que cualquier persona pueda interpretarlas, sin tener conocimientos de tejido. Aquí encontrarás una guía para realizar cualquier prenda, con explicaciones paso a paso, incluyendo tablas de medidas para realizar prendas para bebé, para niños y para mujer y hombre.

En este curso encontrarás todo lo que hay que saber en el arte del tejido a mano.
Fácil – No es necesario saber tejer. Sólo requerirá los conocimientos elementales de: colocar los puntos en la aguja, saber cómo se teje 1 punto derecho, cómo, 1 punto revés. Nada más.

Si tu preferencia es por el crochet, también, es fácil y publicaré las explicaciones más sencillas y claras. Iremos avanzando paso a paso.

La ventaja de este curso, es que lo empiezas cuando quieres, lo dejas y retomas cuando tienes ganas y tiempo.

Aprenderemos a leer las explicaciones– Cómo seguir las explicaciones.

Cómo colocar los puntos en las agujas.

Listado de abreviaturas.

Muestrario de puntos.

Cómo realizar una muestra.

Por qué es útil realizar una muestra antes de empezar a trabajar.

Cómo aumentar puntos.

Cómo aumentar un punto en la orilla del trabajo.

Cómo realizar una disminución.

Cómo realizar un ojal en la prenda.

Cómo dejar puntos en suspenso en medio de la labor.

Cómo realizar un remate de puntos.

Tabla de medidas – para prendas de bebé

Tabla de medidas – para prendas de niños.

Tabla de medidas – para prendas de dama.

Tabla de medidas – para prendas de caballero.

Las primeras prendas – Una bufanda. Existen muchos puntos, por lo que acá daremos la explicación para realizarla con un punto determinado y luego, en el muestrario de puntos, elegiremos el que sea de nuestro agrado.

Cómo dar forma a un escote.

Cómo dar forma a la sisa.

Diferentes tipos de sisa.

Diferentes tipos de escote.

Cómo realizar un pompón.

Con este curso serás capaz de crear prendas para bebé, para niños, mujeres y hombres, con explicaciones claras y fáciles de seguir, aunque no tengas conocimientos de tejido. INTENTALO

Cómo rematar o cerrar puntos

2009-02-19T11:18:00.006-02:00

En este artículo, daré la explicación de cómo hacer para rematar puntos. El remate de puntos se utiliza ya sea para finalizar el trabajo y quitarlo de las agujas, o para dar formas como en los hombros, escotes, sisas.

En todos los casos trabajaremos de la misma manera. Cuando rematamos, estamos cerrando puntos. Es algo sumamente sencillo y rápido.

Para realizar el cerrado simple de puntos hacemos así: tejemos los dos primeros puntos de la hilera; pinchamos con la aguja izquierda el primer punto que tejimos y lo pasamos sobre el segundo. Queda 1 punto en la aguja derecha; tejemos otro punto y pasamos el primero sobre el último que tejimos; nuevamente nos queda 1 punto en la aguja derecha. Repetimos esta operación tantas veces como la cantidad de puntos que necesitamos rematar, o cerrar.

Al llegar al último punto, lo tejemos, luego cortamos la hebra, dejando unos 4 o 5 centímetros; con un movimiento rápido y enérgico de la aguja derecha damos un tirón y hacemos correr esa hebra que pasará a través del punto y se soltará de las agujas, al mismo tiempo que se formará un pequeño nudo cerrando nuestro trabajo.

Nada más que eso. Así de simple.

Cómo aumentar puntos

2009-02-18T11:55:00.007-02:00

Existen varias formas para aumentar puntos en el trabajo. Se aumenta en el centro, a la orilla, o en el transcurso de la hilera. Para realizarlo, trabajaremos así: al llegar al lugar donde queremos colocar un aumento, tomamos la hebra de la hilera anterior y colocándola sobre la aguja la tejemos, ya sea al revés o al derecho, según corresponda, de acuerdo a la explicación que estemos siguiendo; recién después tejemos el punto que ya estaba en ese lugar.

Otra forma es tomar el punto, tejerlo normalmente y sin soltarlo totalmente hacia la aguja derecha, volver a tejerlo.
A veces en la explicación de un trabajo se indica aumentar en el correr de la hilera, por ejemplo 8 puntos. En estos casos se debe tratar que cada aumento quede distribuido de forma regular. Es decir: si colocamos el primer aumento a 10 puntos de la orilla, los demás se colocarán cada 10 puntos. Siempre dependerá de la cantidad de puntos que tengamos en trabajo; distribuiremos los aumentos separados por la misma cantidad de puntos entre sí.

Para realizar un aumento en la orilla del trabajo, si en la explicación no se indica lo contrario, lo mejor es realizarlo un punto antes del punto de orillo. Este aumento se puede realizar al comenzar la hilera o al finalizar. Si lo hacemos al comenzar la hilera, tejemos el punto de orillo, luego en el punto siguiente tomamos la hebra de la hilera anterior, tejemos un punto allí y luego el segundo punto de la hilera como corresponda.

Si queremos realizar el aumento al finalizar la hilera procedemos de igual manera: cuando llegamos al penúltimo punto, lo tejemos y luego tomamos la hebra de la hilera anterior, tejemos con ella un punto nuevo y recién después tejemos el último punto, o punto de orillo.

Cómo realizar un aumento doble, dejando un punto de guía. Esto nos resulta útil cuando queremos realizar tejidos al bies, o también en las plantillas para escarpines. En este caso tomamos un punto como guía. Tejemos al derecho o al revés, según corresponda al trabajo que venimos realizando, el punto anterior al punto de guía; tejemos al derecho o al revés un aumento tomando la hebra de la hilera anterior. Tejemos luego el punto guía, acá realizamos otro aumento tomando la hebra de la hilera anterior y seguimos el resto del trabajo normalmente.

Aumento doble calado. Este tipo de aumento nos resultará muy práctico cuando realicemos prendas empezadas desde el escote con mangas raglan. Es ideal para realizar batitas empezadas desde el cuello. Al igual que en la explicación anterior, tomaremos un punto de guía. Es decir que venimos tejiendo la hilera normalmente y al llegar al punto de guía, antes de tejerlo hacemos una lazada, tejemos el punto de guía y realizamos otra lazada. Luego continuamos el trabajo normalmente. En las hileras del revés estas lazadas se tejerán al revés.

Punto Falso inglés

2009-02-12T16:25:00.016-02:00

Este es el aspecto que presenta el punto Falso Inglés. Es muy simple de tejer.

Trabajamos como en el punto elástico, en la primera hilera. Tejemos 1 p rev., 1p der., toda la hilera. Las hileras siguientes, tejemos los puntos como se presentan, ( es decir que el que se presenta al derecho, lo tejemos al derecho y el que aparece al revés, lo tejemos al revés), pero en el punto derecho picamos la aguja en la hebra de la hilera anterior y lo tejemos al derecho.
En todas las hileras siguientes, trabajamos de igual manera, cuidando siempre que al hacer el punto derecho debemos picar en la hilera anterior.
Ese paso que hacemos al picar en la hilera anterior, equivale a destejer un punto, es como si anuláramos el que tejimos en la hilera anterior; esto da lugar a que el punto se afloje y estire, queda con un aspecto muy vaporoso y con volumen.

Este punto tiene la particularidad que no crece mucho hacia el largo de la prenda, sino hacia el ancho.
Este detalle es necesario tenerlo en cuenta cuando hacemos el cálculo de la cantidad de puntos que utilizaremos en nuestra prenda. Deberemos colocar algunos puntos menos que si utilizáramos cualquier otro punto.
Para este cálculo resulta muy útil realizar la muestra antes de comenzar a trabajar definitivamente en nuestra prenda.
Es un punto que queda muy bien en bufandas, gorros, o chalecos.

Un consejo: al realizar la muestra de este punto recomiendo colocar unos cuantos puntos y tejer unas cuantas hileras, (40 o 50) para que se pueda observar esta característica que comento. Si se hace una muestra pequeña, casi no se nota, pero sí se verá luego en la prenda.

El arte de tejer a mano

2009-01-22T19:46:00.020-02:00

El tejido a mano es un verdadero arte. Maravilloso. Es una forma de expresión plástica, utilitaria. No se conoce fehacientemente, el comienzo de este arte, pero se ha comprobado la existencia de algunos tejidos de fibras naturales realizados por el hombre de las cavernas. Esto significa que nos remontamos a muchos siglos de nuestros días.
El comienzo, fue seguramente muy rudimentario comparado a lo que podemos encontrar hoy en día. El hombre primitivo entretejía fibras vegetales. No hubo una técnica, sino un aprendizaje que lo fue dando la misma existencia, de millones de hombres durante miles de años.
Los conocimientos se fueron trasmitiendo de generación en generación y así cada uno agregaría lo suyo, mejorando técnicas, fibras y manualidad.
En hallazgos arqueológicos se han mostrado manojos de lino dispuestos para esta tarea. En algunos jeroglíficos de Egipto se muestran hombres y mujeres tejedores. También la historia refiere que a los Faraones los envolvían en telas de lino para sepultarlos.
El comienzo del tejido, fue una trama de fibras más o menos ordenada, que seguramente iría mejorando en aspecto y textura con la práctica aportada por muchos años.
Primitivamente se tejía con las fibras o hierbas tal cual las daba la naturaleza. Luego el hombre aprendió a utilizar el pelo de sus animales,como la lana. Al utilizar la lana comenzaron a disponerlas en forma de hilado. Esto facilitó enormemente la tarea del tejido y la lana se convirtió en la fibra más utilizada.
En la cultura china aparece el desarrollo de la seda como fibra. Existe una leyenda que cuenta que una princesa china, observando el trabajo de los gusanos de seda, logró desenredar las delicadas hebras, hermosas, resistentes y brillantes. Inmediatamente se puso a tejerlas, quedando maravillada con la belleza de la fibra obtenida. Este descubrimiento pronto recorrió el mundo, llegando a India, Persia, Grecia y Roma a un alto precio.
Los chinos conservaron el secreto de su obtención por muchos años, pero igualmente se extendió por varios países, aunque siguen siendo el principal productor de esta maravilla.
Para conocer más sobre el hilado y la práctica del tejido, dejo acá este link:
http://hilanderiasbogota.com/Noticias_y_Novedades/historiadelhilado.PDF

Apuntes de tejedora

2009-01-21T20:37:00.003-02:00

Existen algunos detalles importantes, a tener en cuenta, que son fundamentales cuando aprendemos a tejer

Resulta de gran ayuda ir anotando el avance de nuestro trabajo, paso a paso, y a nuestra manera, con nuestro lenguaje.

Es bueno tener un cuaderno y un bolígrafo a mano mientras trabajamos en toda prenda que realizamos. Aun cuando nos estemos guiando por alguna explicación impresa, necesitaremos realizar alguna anotación, para corregir un error, o tener en cuenta un detalle interesante, que luego resultará útil en otra parte del mismo trabajo, o en una nueva prenda.

A veces puede suceder que tengamos una explicación para realizar una batita para bebé, por ejemplo, cuyas medidas están dadas para un tamaño de 1 a 3 meses, y queremos tejer con esta explicación, una prenda para un tamaño mayor.

En esta oportunidad, será de gran ayuda nuestro cuaderno de anotaciones. Alli escribiremos paso a paso lo que vamos realizando, y lo escribiremos muy clara y detalladamente. No importa que parezcan redundantes nuestras notas; lo que necesitamos es entender qué fue lo que hicimos, cuando haya pasado el tiempo y retomemos el trabajo.
Seguramente si nuestras notas no son lo suficientemente claras o explicativas, habremos olvidado qué fue lo que hicimos o lo que quisimos escribir en su momento.

Si se trata de un punto fantasía que en la revista que compramos está nombrado simplemente así: punto fantasía, lo nombraremos de manera de identificarlo luego entre muchos otros puntos fantasía que a lo largo de nuestro aprendizaje iremos encontrando. Una manera fácil es colocarle un nombre o un número; por ejemplo: Fantasía (1); Fantasía (A); Fantasía (formando hojitas caladas); Fantasía (terminada en picos); Fantasía (que parece un encaje). No importa el nombre que le pongamos, sólo importa que podamos identificarlo claramente.

Otra opción es colocar el nombre y en una hoja de papel cuadriculado dibujar el diseño. O en el cuaderno de notas, dibujar cómo vemos el deseño que forma la explicación. Si solamente anotamos las explicaciones o el nombre del punto, sin dibujar aproximadamente cómo se ve el diseño, no sabremos cómo es el punto hasta que hayamos realizado la muestra.

Estos apuntes resultan de gran ayuda, cuando vamos a comenzar una prenda y no tenemos aún decidido qué punto utilizaremos. Si junto a nuestros apuntes, tenemos también un bosquejo del aspecto que tendrá el punto, nos resultará más fácil decidir.

Para quienes gusten de hacer carpetas o coleccionar muestras, es hermoso hacer una colección de explicaciones y la muestra tejida que pincharemos en la misma explicación.

También podemos aprovechar los recursos que nos brinda la misma tecnología actual y realizar la muestra, tomar una fotografía y guardarla junto a la explicación escrita, en un documento o archivo digital.

En este cuaderno iremos anotando con cuántos puntos empezamos la prenda, cada cuántas hileras hicimos los aumentos, o los descuentos, si lleva ojales anotaremos cada cuántas hileras colocamos los ojales.

En el caso de los escarpines, por ejemplo, realizamos uno y anotaremos cada detalle para realizar el otro y que nos quede exactamente igual.
También es útil anotar con qué número de agujas trabajamos. Si algún día queremos realizar la misma prenda habremos olvidado el tipo de lana y la aguja usada. Esto es importante.

El Crochet

2008-09-05T23:12:00.005-03:00

Crochet, es un arte maravilloso. Con una pequeña aguja y una hebra de cualquier fibra, es increíble lo que se puede hacer.
En este blog iré presentando paso a paso la creación de pequeñas prendas, al comienzo. La finalidad es que cualquier persona con apenas los conocimientos elementales de tejido al crochet, pueda crear sus propias prendas.
No es necesario saber tejer. Solo necesitaremos los conocimientos primarios, como hacer un medio punto, una vareta, media vareta, vareta doble. Lo demás irá apareciendo a medida que el blog vaya creciendo.
Tendremos acá también la opción de ir agregando prendas que soliciten los lectores. Buscamos con esto, que el blog sea un vínculo interactivo entre sus lectores y nosotros.